 巴黎装饰艺术博物馆一项颇具分量的展览回顾了Christian Dior以及追随他的设计师们的作品。对于Dior的现任设计总监MariaGrazia Chiuri来说，这是一大挑战。与她的作品同时展出的，是从Marc Bohan到Gianfranco Ferré、不凡的John Galliano和现代主义者Raf Simons等设计师的作品。  现任设计师举办大秀的这一天，博物馆的两扇门都为之敞开。在这令人难忘的时装秀上，Maria Grazia选用“旅行”作为她秋冬高定系列的主题，是否很出人意料？ 阳光照射着巴黎荣军院的拱顶。在木头大象和树丛间，在这个安葬着拿破仑的地方，设计师的时装秀以全球视野观照Dior的现在与往昔。  “到Dior就任时，我惊讶于这个品牌是如此知名，简直人尽皆知，” MariaGrazia说。“它很快地成为了世界级品牌。1954年，品牌刚刚创办7年，Dior写了一本书，用不同的语言介绍这个公司以及香水、丝巾、袜子等不同产品。我此前并不知道Dior是一举成名的，这给予我看待品牌的另一视角。”  通过对品牌的回溯，设计师发觉Christian Dior重视日间着装胜过晚礼服。这就可以解释为什么她这次在设计长外套时选用了几乎早已被遗忘的羊毛哔叽、人们稍微熟悉一些的煤灰色开司米等面料。习惯露腿款式和轻薄裙装的观众和巴黎夏日的炎炎热浪组合起来，是造成本次时装秀的观感颇为沉重的一大原因。尽管本场几个环节的名字“牛津”、“暹罗”、“澳大利亚”、“纽约”和“Amelia Earhart”（女飞行家）能够解释设计背后的故事。这些关键词强化了“旅行”主题，以及设计与Dior早年作品的衍生关系。 “解读过去的设计时，我对长裙外面穿大衣的造型非常着迷。于是我推出了许多晚礼服搭配日间大衣的设计。这样的搭配看起来更具有当代的气息，” Maria Grazia解释道。“另一个角度是重新演绎经典款。我会观察它的版型，再以我的视角解读它。设计这一系列就像游历Dior的历史档案，我要留存个人印象，一些触发我情绪、同时引发我好奇心的痕迹。同时，我也很关注服装的工艺。” Maria Grazia的新系列充分展现了她对摩登女性的鲜活理解。它就像米其林大厨以完美食材做出的餐点，但让人感觉是膨起得不够高的舒芙蕾。多为灰色和黑色的暗色曳地衣缺少设计师本人所有的欢快气息。尽管，坦白说，也许是强烈的阳光妨碍我欣赏面料的细节之美，而观感笨重的衣服也许有着使其轻盈的摩登裁剪工艺。  色彩的出现使我倍感愉悦，例如一款明亮色块组成的天鹅绒外套和内搭的羽毛质感长裙。另一款羽毛长裙颇具戏剧性、摩登质感与实穿性。从胸部到脚踝，羽毛的颜色由烟灰过渡到亮红色。这一系列偶然也可见Maria Grazi的设计能量和文化情怀，例如一款有着繁密地绣有塔罗牌纹样（那是Dior先生的挚爱）大衣。  博物馆的盛大展览就在她的新系列发布会几小时后开幕，这着实将这位现任设计师置入尴尬的境地。她应该抛开历史包袱，果敢地成为新锐女性主义设计师吗？在人们看来，对品牌历史心存敬意更为明智，即便难免存在误读。让我们期待Maria Grazia在下一季真正发挥出自己的实力。 (责任编辑：admin) |