 Christopher Shannon 2017春夏男装  Miuccia阿姨不久前在米兰的男装秀场上展示了她的新式图像思考方式——给白衬衣上画上了有着狼、恐龙、袋鼠、独角兽模样的类似版画的图样。这是她释放出的一个信号，后面包涵着一个巨大的思考体系，与过去一年欧洲发生的种种有关，与当下男装周“被消失”的趋势有关，也与设计师们脑中未来的一切有关。与刚刚结束的欧洲杯一样，这个男装周所传递出的各种信息，也是够观者带着脑子紧紧跟随，并值得好好消化上一阵子。即便某些符号式的时装看起来难以驾驭，但对这份纯粹上瘾的，却是对时装本身“做梦”的过程，不是吗？！  Alexander McQueen 2017春夏男装  Christopher Raeburn 2017春夏男装  Coach 2017春夏男装  Louis Vuitton 2016秋冬系列  House of Holland 2017春夏男装  Matthew Miller 2017春夏男装  Christopher Kane 2017春夏男装 / Christopher Raeburn 2017春夏男装 有评论说，在过去的几年里，J.W. Anderson 近乎梦境般的意识流出手，Gucci 的华丽复古万花筒，以及Vetements式思潮重新加热的街头形态，已在男装界各自占领高地。但这看起来，并不妨碍新一轮以图文符号性表达的概念式时装的抬头。Pal Zileri借用了IT Boy的概念做了二维码西装；Raf Simons展现在Pitti Uomo压轴大秀上的，则是通过拼贴手法融入的大量具象视觉，他引用了摄影大师Robert Mapplethorpe诸多作品——Patti Smith、Debbie Harry 等人的肖像、各式花卉、从裤裆中伸出的黑枪等等，层叠出现在黑白衬衣上，加持了魔幻现实主义的魅力。至于那些打着来自伦敦东区街头年轻人的旗号，一面运用大量牛仔与标语或具象化的流行图形（超市购物袋、二维模型玩具、零食包装纸、游戏模拟图形……）印花等元素，一面宣泄着对抗世界的情绪并逐渐成了伦敦男装周主角的，是像Christopher Shannon、Christopher Raeburn那样的设计师们。  Coach 2017春夏男装  Bobby Abley 2017春夏男装  Christopher Raeburn 2017春夏男装 另外，采用低龄化审美图形实践文艺情怀，看起来也渐成气候，无论是Alessandro Michele给Gucci画的捣蛋唐老鸭，还是Topman开启的腐国美人鱼，以及Walter Van Beirendonck透明绑带上衣上的大眼睛眨眨，都在传递这样一个信号。抛下那些必然的T台元素，在创意与商业中取得一种至少看上去是个双赢绝佳的平衡，就去赋予一些神秘的图腾或简化的概念字符。就像老司机同志Paul Smith说的那样，“时装就是该带给人们一种神秘感，像是梦的载体”。而那些信号就是盗梦空间的种种蛛丝马迹。 (责任编辑：admin) |