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很多人在介绍Alexander McQueen的时候，会最先提及他驰骋的想象力和对不同文化风格信手捏来地自由运用，但人们常忽略了的一个事实是，这些创意上的自由是需要足够的实力来做基础的。这实力就是Alexander McQueen接受过的系统化的完整裁剪缝纫训练。“伦敦的时装设计师常是离经叛道，从一些亚文化里寻找灵感。McQueen也是一样。但与其他人不同的是，他接受过传统定制服装的裁缝训练。是这些技巧让他能自由地把灵感转换成现实，并从同龄人中顺利脱颖而出。”时装史学家Judith Watt就曾这样写道。甚至Alexander McQueen本人也讲过：“我设计的一切，都是基于剪裁基础上的。” “我之前就一直听说Alexander McQueen是制衣的能手。在采访过很多他的前任助手后，我更加坚信了这种想法。他的裁剪功力无人能敌，或许是当世在这方面最能和Cristóbal Balenciaga接近的人。”Dana Thomas对我们说道。  薄纱蕾丝礼服，装饰着面纱与鹿角，"Widows of Culloden"Alexander McQueen 2006秋冬系列 “当初他去Givenchy的时候，那里的老裁缝们对McQueen面对高昂的面料，能信心有余地随意挥动剪刀感到万分惊讶，“Claire Wilcox讲到，“这些都得力于他早年接受过的扎实剪裁培训。他能同时看到服装的不同维度层面。往往别人要花几周才能琢磨出来构建的轮廓结构，McQueen只需要花几个小时就能搞得清楚。”时尚视频网站Showstudio.com上有一段录像很能展现这一点。在这段起名为“Transformer：The Bridegroom Stripped Bare”的录像里，McQueen花了四分钟左右的时间，便把一名穿着Yohji Yamamoto的男模，改造成了服装轮廓截然不同的“新娘”。 他早年的“Bumster低腰裤”更是一例。裤子的腰线被设计得超级低，甚至内侧要利用橡胶涂层，才能保证人们穿着时裤子不会滑落。这样一来，着装者的腰部线条被刻意拉长，而腿部线条则被缩短，一反早前大家习惯的人体比例。人们看到的是穿上后会露出股沟的离经叛道，实际上在这背后的是，怎样让服装在鲜见廓形下依旧保证服帖人体的精准裁剪和构造。 高超的制衣技术常被Alexander McQueen用来研究各种出奇结构。他尤其喜欢在服装的领口和袖口处做文章。比如一款有着十九世纪四十年代风格的宽敞圆领设计，就一直在他的设计中不断出现着。这样的领口靠着鱼骨架撑起，敞开着露出模特的脖颈和部分胸部，充满古典的味道；而露出的空间也给造型增添了可能性，领口中常会被鲜花等自然饰物填满着，似乎稍有倾身，便会花散一地，充满富于想象力的浪漫气息。  Alexander McQueen 2007春夏系列细节 Alexander McQueen的设计也反映出了他是个强烈的历史主义者。他常常从过往的历史长河中汲取大量灵感，特别是十九世纪维多利亚时期的哥特风格。但与其他设计师稍不留神会传出恋旧腐朽气息不同，McQueen的视角始终是能和当下社会相交，怀旧也因此变成了对当下事物的评论甚至抗议。 “一个很好的例子就是他的’In Memory of Elizabeth Howe’系列。Elizabeth Howe是十七世纪被焚烧致死的女巫，这原本是和当今社会相距甚远的一段历史。但Alexander McQueen却决定以她为一个时装系列的灵感，是因为他的祖上也曾经有人遭受过这样的悲惨对待，”大都会艺术博物馆服装学院的策展人Andrew Boltn讲到，“但McQueen在创作这个系列时，却又并非是仅局限在焚烧女巫这件事上。他把议题扩展到了现代社会对同性恋、对黑人等群体的迫害上。这样一来，他的创作既是有着个人特色的传记性质，也是能充分和当下发生共鸣。”  "In Memory of Elizabeth Howe"Alexander McQueen 2007秋冬系列 为Alexander McQueen走秀同样需要勇气和毅力。1996年春夏系列中的一件透明盔甲式上衣在伸展台上进行展示时，被McQueen在衣服和模特之间加了蠕动的虫子；次年的秀场上，某位模特的双臂和双腿则被金属框架捆在一起，结果只能是弯着腰勉强蹒跚前行...... 设计师对于一些明显极端的设计元素持续运用着，像是紧身胸衣、高耸的鞋跟，以及为了达成某种特定廓形，被刻意扭曲呈现的服装结构等，而这些都不是顺应迎合人体正常生理的设计。正因如此，常会有人批评Alexander McQueen的行为是对女性的歧视，是赤裸裸的厌女症（misogyny）。  "Plato's Atlantis" Alexander McQueen 2010春夏系列 model:Polina Kasina © Lauren Greenfield/INSTITUTE “McQueen的设计并没有外表看起来那么难穿。很多服装实际上都是很讲实用性的。而参与过他时装秀的模特，更多也是兴致高涨，而非感到受到歧视。”Claire Wilcox讲到。因此，尽管McQueen的时装秀中，女性常常以较为极端的形象出现，但她们传达出来的信息是对外的，构成的压迫感和紧绷感也是指向外人而非着装者自己的。“所以说，McQueen的女人是有权势有力量的一群人，有的时候她们的力量甚至还会煽动和恐吓到别人。” 如果把Alexander McQueen的设计比作电影，那它们一定是一部部惊悚恐怖片。愤怒的发声也让McQueen的内心变得阴暗。这样的阴暗和不甚愉快的童年经历（比如在学校内因为同性恋身份而被同学们欺凌），以及为了博取关注，赢来认可的野心等等纠缠在一起，使得McQueen的设计充满了寻常难见的暴力、虐待等负面情绪。在时装史学家Caroline Evans的著作《Fashion at the Edge：Spectacle，Modernity，Deathliness》中，Alexander McQueen的设计作为分析案例，占据了全书的大部分。在Evans看来，这样在时装设计里挑战人类恐惧接受极限的做法，反映了人们对传统以奢华为导向的时尚模式的迷茫。但Alexander McQueen的想法显然远不止此。他的设计虽然会恐吓住一部分人，但更多时候，他是在靠着这样的出位行径，来缓解自己内心的恐惧和不安。  黑色鸭毛裙装，“THe Horn of Plenty”Alexander McQueen 2009秋冬系列 model:Magdalena Frackowiak 1998年四月号《The Face》杂志就找来了Alexander McQueen合作创造出一个圣女贞德新形象。最后的成品里，“贞德”是眼睛通红，头发被编成一根细长的发辫缠在头上，全身赤裸地躺在钉板上，甚至还肉眼可见钉子似乎要跃跃欲试随时穿破她的身体。一旁Nick Knight为McQueen拍摄的肖像照也是同样被钉满了一脸钉子的惊悚形象。在文章中，McQueen这样解读这一组作品的缘由：“在我内心深处，是从来不会遗憾我是怎样面对当下公众的。如果必须，我将勇于直面恐惧；若是有人规劝，我也会远离他们那所谓的光亮。”  "It's Only a Game" Alexander McQueen 2005春夏系列秀场 (责任编辑：admin) |