|
2015年最让人期待的时尚事件之一，莫过于维多利亚阿尔伯特博物馆将著名的“Alexander McQueen：Savage Beauty”时装展览带到伦敦了。四年前，纽约大都会艺术博物馆在时装设计师Alexander McQueen自杀后不久，献上了这场纪念回顾展，惹来当时创纪录的观展热潮。而这一次展览回到设计师的故乡再度举办，既满足时装迷们的热切期盼，也是有着落叶归根之意。 展览这次也的确侧重展现了Alexander McQueen的伦敦一面。比起早前那场，这一次的展览规模扩大了近三分之一，新增加二百多件服装配饰展品。特别是McQueen早年上学时期的青涩设计，这次也被策展人们从私家收藏中借了出来，首次对公众们展示。    2011年大都会艺术博物馆Savage Beauty展览 © The Metropolitan Museum of Art Alexander McQueen在当代时装史上的地位无需赘述。而每一个业内人士心中似乎都有一个关于他的特别故事。“我最早在1997年的一期《Visionaire》杂志上看到了由McQueen做艺术指导，Nick Knight拍摄的模特Devon Aoki的照片，当时便是觉得惊为天人，”展览的策展人Claire Wilcox对我们回忆起自己关于McQueen的最初印象，“那时我就已经在博物馆里工作了。而看到当时的时装秀展示变得越来越宏观独特，我们也想把这样近似表演艺术的形式引进馆内，于是便成立了’Fashion in Motion’活动项目，而McQueen便是最早和我们合作的设计师。”这也是为什么Claire Wilcox坚持要在伦敦策划这次展览的原因：“McQueen和这座城市有着密不可分的关系。将’Savage Beauty’带回到伦敦，也算是我们的一个小小致敬。”  Alexander McQueen 肖像， Marc Hom 摄于1997年 © Marc Hom/Trunk Archive 1969年，Lee Alexander McQueen出生在伦敦路厄斯罕区一个普通的民家里。母亲早年在学校做社会学老师，父亲是一名出租车司机。作为家中六个孩子里的最小一个，Alexander McQueen的成长并没有如父亲期待的那样。未受过什么教育的父亲，对儿子最大的期望就是叫他长大后能做个水管工自食其力，再结婚生几个孩子，这辈子就算这样过去。 但McQueen显然不会同意走上父亲给他选择的道路。他更倾向于文学、艺术这类在父亲眼中看起来没意义的事物主题。可想而知，Alexander McQueen和家中的女性成员们要更亲近。他小的时候就已懂得为姐姐们设计缝制衣服；在姑妈家观看Hitchcock系列电影的经历则培养了McQueen对惊悚题材的热爱。 在BBC电视台出品的纪录片《McQueen and I》中，观众们还能看到McQueen当年生活旧居的样子。一座不瞩目的小阁楼，最顶层一角的房间便是McQueen从幼年到青年一直生活的居所。而房子外边，是时常阴暗的天气和几株长得稀疏的高树，再加上成群的鸟类在空中肆意盘旋，或降落在树杈上觅食歇息。“Lee小的时候常常把自己一个人关在房间里，花好长时间趴在窗台上观察鸟类飞翔的姿态。”McQueen的哥哥在纪录片中这样讲到。因此后期的时装系列中，McQueen对鸟类形象的迷恋也便可被看做是这童年印记的一次又一次再现。  装饰着施华洛世奇宝石的鸟巢形头饰，与Philip Treacy 和Shaun Leane 合作的秀场造型 “Windos OfCulloden”Alexander McQueen 2006秋冬系列 Model：Snejana Onopka © Swarovski Archive Alexander McQueen从小就知道自己将来要做服装设计师。十五岁时，他从学校退学，跑去了Savile Row的Anderson&Sheppard和Gieves&Hawkes裁缝店做了学徒，一板一眼地钻研起服装的结构和各种制衣手法。有传言称Alexander McQueen在Gieves&Hawkes当学徒期间，还曾经在威尔士亲王的定制外套内衬里，偷偷写上了“I am a cunt”这样的脏话。后期Gieves&Hawkes派人收回了外套并仔细查看，并没有找到任何的证据。但这样的传言的确也反映了设计师在周围人心中反叛坏男孩的印象，于那时起就已经确立了。  "It's a Jungle out there" 1997秋冬系列中的夹克设计 在离开了Savile Row之后，McQueen转去了八十年代最热门的两名设计师——日裔设计师Koji Tatsuno和意大利设计师Romeo Gigli的工作室做助理。在过往的报道中，Alexander McQueen在Koji Tatsuno和Romeo Gigli那里工作过的经历常常是被一笔带过。但事实上，这两位设计师对McQueen同样也有着很重要的影响。“Koji Tatsuno运用面料的手法十分先锋，而将不同材质融于一件作品里的设计方法对McQueen有很大的影响。比如McQueen毕业设计系列中的，将串珠缝进灰色丝网，模拟人体血管系统的外套，以及2007年春夏系列中，在纱与纱之间穿插鲜花的设计，都很有Koji当年的影子。”Claire Wilcox介绍到。  Alexander McQueen 2007春夏系列 而从Romeo Gigli身上，Alexander McQueen则学到了充满历史感的浓郁配色方法，以及怎样与媒体周旋交道。然而等到Romeo Gigli被媒体淡忘甚至封杀时，McQueen对这位老师却也没有表现出怎样的同情。早前在与《独立报》记者Susannah Frankel的一段采访中，McQueen这样讲到当时离开Romeo Gigli的情形：“我当时正在度假，听说Gigli已经不再受媒体宠爱了。我便直接返还到了伦敦，甚至连离开的招呼和告别都没有说。” 回到伦敦的McQueen曾试图在中央圣马丁设计学院里寻求一份工作，却被面试的老师提供了研修时装设计硕士学位的机会。这样一来，在接受了踏实的手工训练，以及学院派系统化的教育之后，Alexander McQueen已经做好了在时尚界掀起风浪的准备。而他的第一个毕业系列——以臭名昭著的连环杀手“开膛手杰克”为灵感——便是瞬间引起了大家的讨论和关注。Alexander McQueen的出现和后续发展也有着大量社会因素的参与。七十年代英国兴起的朋克运动，打破了长期以来的社会阶级壁垒，使得像McQueen这种工人阶级出身的普通人家孩子能有机会扭转自己所处的社会阶层；到了八十年代底，时任英国首相Margaret Thatcher放宽了对劳动法的限制，以政府的姿态鼓励民众创业，而英国的教育系统，特别是大学教育，当时在招生上也比以往更加开放。政府的补贴和学费的减免，方便了McQueen这一类有天资，但囊中羞涩的青年人有机会在学府里让自己的见识和经验得到进一步的系统化和条理化。“但现在这一点就不大可能发生了，”著名时尚作家Dana Thomas在接受我们的采访时补充道，“如今那些家境平凡的孩子，是再也不可能像McQueen一样，被中央圣马丁设计学院这样竞争激烈并且用费高昂的院校录用的。” 但即使是有运气加身，还是视野和视力帮助的Alexander McQueen扬名。“Jack the Ripper Stalks His Victims”系列也为他迎来了另一个关注：《Tatler》杂志的时装编辑Isabella Blow看中了McQueen的潜力，出资买下了整个毕业系列，并随处为设计师大肆宣传造势，为后者介绍了诸多业内人脉关系。也是Isabella，劝说的McQueen舍弃名字Lee，改用教名Alexander来作为品牌的名称。  Philip Treacy合作设计的蝴蝶帽饰由火鸡羽毛手工绘制 “La Dame Bleue" Alexander McQueen 2008春夏系列 model:Alana Zimmer © Anthea Simms “虽然大家都说Isabella Blow和Alexander McQueen是伯乐和骏马的关系，但事情并没有那么简单，”《纽约邮报》的记者Maureen Callahan不久前在接受我们采访时讲到。她的新书《Champaign Supernovas》讲述了多位在九十年代崛起的，时尚界知名人物的故事。其中Isabella Blow和Alexander McQueen的往事占据了书的大部分篇章。“Blow的确给McQueen介绍了些时尚界的人脉。但她并不算是能来正儿八经与之共事的人。McQueen感谢她，但与此同时也并没有觉得欠了Isabella多么大的人情。” 后期Alexander McQueen被聘为Givenchy的创意总监，Isabella Blow一心期待自己也会在品牌那里得到一个职位，结果却希望落空了。而事实上，McQueen自己在Givenchy过得也不是很愉快。“在Givenchy的时候，Alexander McQueen并没有充足的创意决策权。他和LVMH集团的关系也一直很紧张，一方面他希望借着后者帮自己扬名；另一方面他也时刻防备着LVMH集团会有朝一日收购自己的个人品牌。”Claire Wilcox解释到。 而Dana Thomas则讲到了另一个原因：“当时的媒体除了把他和Hubert de Givenchy本人比较外，还常常会将John Galliano相提并论。毕竟两个人的身份有很多相似之处——都是英国人，在同一所学校接受了教育，先后被同一家法国品牌聘用，重点是也同样出身工人阶级。”Dana Thomas的新书《Gods and Kings》便是一本讲述Alexander McQueen和John Galliano两人事业起兴的传记。“封面上这张两人的合影可能是他们唯一一次被拍到是笑着出现在同一场所了，”Thomas说道，“实际上在McQueen看来，John Galliano一直都是他的假想敌。”  Dana Thomas新书《Gods and Kings》封面 Alexander McQueen为Givenchy做的时装系列始终在大家看来较为平庸（不过不久前的Balmain倒是抄袭了此时的一款设计）。但为Givenchy工作也有好处：这段经历让Alexander McQueen有机会接触到巴黎最顶级时装屋的工匠们和各式各样珍奇的面料和材质。终于等到2000年，Gucci集团买下了Alexander McQueen品牌51%的股份。Alexander McQueen的时装秀也因此由伦敦搬到巴黎，尝试跻身于法国诸多顶级时装屋之间。这个男人的时代总算到来了。他也曾经很是狂傲地讲过：“等我哪天死了之后，人们会知道二十一世纪的时尚是由一个叫Alexander McQueen的人开启的。”不过后续的事态发展，也告诉了大家McQueen并不是在自夸自大。 (责任编辑：admin) |