 咖啡烘焙师有很高的技术要求，豆叔却把这个过程表达得很艺术：“用火的语言传达咖啡传奇奥妙的身世。” 豆叔把他专门从德国带回来的老伙计：Probat鼓式咖啡烘焙机称作“金色火车头”，这个从1848年就生产出第一台烘焙机的品牌一向以机器敦实耐用著称，深受烘焙师的喜爱。  豆叔： 咖啡烘培师 欧洲精品咖啡协会会员 他精通使咖啡成为完美的烘焙艺术。 一个没法安置烘焙机的烘焙师 一天里徐一遵至少要喝掉十五杯咖啡。有四杯 Espresso咖啡是他的日志：早上起来脸没洗牙没刷打着赤脚先做一杯，点上烟站在厨房里远远地看见四环的车流多起来，等着咖啡机温度上来。通常第一杯Esprsso的味道并不会最好，这可能跟温度湿度有关。第一杯下肚，心情好的话调一调粉，再做一杯，然后才洗漱整理。第三杯咖啡配着《凤凰早班车》，会是Single Espresso，以前也一度迷恋焦糖玛琪雅朵，拿半包焦糖打底，妙在最后一口长酸和长苦同时消失，简直提神醒脑。进办公室后就是乱喝，多少杯都没数，但下午一定得再来一杯Espresso。晚上八点以后咖啡日志暂告结束。“我Team里所有的员工都会做咖啡，但大概给日本人洗了脑，他们比的是奶沫谁打得好，拉花美不美。”徐一遵促狭地眨眨眼。 徐一遵的“如何喝好一杯咖啡”在人称豆叔的赵辉那里等于“你适合喝一杯什么样的单品咖啡”。2002年，长期待在德国杜塞尔多夫的豆叔和老婆认识了当地一对开咖啡馆的老夫妇，彼此投缘，便开始合伙经营小咖啡馆。欧洲人从小喝咖啡，咖啡好坏不用你宣传，端上咖啡喝了就知道。为了应对这样挑剔的口味，豆叔在欧洲拜了至少七位师傅，成为职业咖啡烘焙师。2008年北京开奥运会，豆叔回了趟北京，发现国际大都会北京 能喝到的咖啡全是星巴克，他雄心勃勃地在蓝色港湾找了一个店，想开间咖啡烘焙体验馆，卖好喝细腻多样化的单品咖啡。已经交完订金，准备装修。 对一个咖啡烘焙师来说，咖啡烘焙体验馆最适合体验式咖啡，但早已不是最时髦的咖啡馆潮流。一百多年前，人们习惯在那些家传咖啡老店喝地道的滤泡式咖啡，顺便购买适合自己口味、已拼配好的豆子回家继续享受；工业革命后，巴西咖啡滞销，讲究快速的速溶咖啡主宰了当时的生活节奏；20世纪80年代美国人喝的咖啡是世界上最烂的咖啡，喝惯了好咖啡的挪威移民露西发现美国人其实根本不知道什么是好的咖啡豆。露西在美国建立了一个主张进口好的原产地咖啡的精选咖啡协会，这相当于无形中在世界上建立了一个咖啡选择标准，与星巴克这类回归滤泡式咖啡文化的新兴商业咖啡馆共同促成了咖啡世界的第三波——精选咖啡浪潮。按咖啡世界的说法，咖啡迷们目前又厌倦了标准化的咖啡服务，转而寻找咖啡口味的个性化，这股不断深入的浪潮令咖啡愈加摇曳多姿。2008年底，豆叔的雄心大计被蓝色 港湾拒绝了，他被告之“你可以开咖啡馆但不能放烘焙机，这不符合我们的消防要求”。 豆叔最后在北京丰台区菜户营桥的大马路牙子上找到一个店面，豪坊咖啡最著名的左邻右舍是西客站和菜户营桥。但豆叔的心态平和，“其实我们对咖啡的味道还不熟悉”。 (责任编辑：admin) |