 展览中的一个房间，来自《Christian Dior：梦之设计师》，巴黎时尚和装饰艺术博物馆 图片来源：ADRIEN DIRAND 从凡高，马蒂斯，再到毕加索，人们无法想象有一位19或20世纪的艺术家，他的作品能完全被后人承袭。这样的想法与定义模糊的“XX学派”这个词恰恰相反。 甚至艺术家Damien Hirst，在团队的协助下，也用他1991年那著名的鲨鱼标本作品的名字，概括了生命在艺术作品中的重要性：《生者对死者无动于衷》。 因此，回到1957年，在52岁的Christian Dior突然去世之前，他如何想得到他的作品——充满了个人色彩，与他早年的艺术家朋友联系紧密，与他的母亲和她那世纪交替的风格深深相连——能够带来六位追随者？ 其中的一些追随者继续做着更精彩的设计，正如第一任接替者，年轻的Yves Saint Laurent。当Marc Bohan于1960年接管品牌时，他在很长一段时间里都尽职而又优雅地跟随着创始人的脚步。1989年开始入驻的Gianfranco Ferré则扎根于他自己的意大利式高贵。英国和直布罗陀混血的John Galliano却充满了变数。直至2011年因丑闻而遭到开除之前，他的设计极少遵循Dior的规则。比利时人Raf Simons（2012-2015）在任职的短短三年里，却在Dior先生华丽花朵装饰的阴影下，辛苦地挣扎在自己的极简主义天赋里。 最后，现在，Maria Grazia Chiuri带来了一股充满了力量的女性主义，试图与害羞的Christian，妈妈的好孩子，建立令人难以想象的联系。 举办于巴黎时尚和装饰艺术博物馆的《Christian Dior：梦之设计师》展览（展览时间至2018年1月7日）计划为人们审视这个久盛不衰的设计师品牌，提供无穷的视角。 而在这场对Dior时装屋建立70周年的盛大致敬中，只有在后一半，这六位被选中的追随者才一览无余——通过展示他们的设计，并用视频将它们呈现在观众面前。 这首吟诵Dior先生的六重奏咏叹调在一个宽敞高大的房间里达到高潮——房间长得很像基督教堂（克里斯蒂安教堂）（Christian在这里是一个双关语，既有基督教的意思，也是Dior先生的名字）。这个全白的房间令人联想到由手工工人组成的完美的工作室。房间内，来自巴黎蒙田大道高定工作室的知名裁缝们正按照轮值表的安排，来到博物馆里工作。  展览中一个专注于坯布样衣的高大房间，来自《Christian Dior：梦之设计师》，巴黎时尚和装饰艺术博物馆 图片来源：ADRIEN DIRAND ChristianDior是谁——为什么他成为了一个神话般的时尚人物，名字比地位崇高的Balenciaga更响亮，在名气上只有Chanel女士能与他相提并论？ “Dior这个品牌太有名了，每个人都知道这个牌子，有些人甚至在10岁以前就听说过它，” Maria Grazia表示，“我发现了这本不可思议的册子，并且意识到早在1954年，在短短7年的时间里，Dior就用不同语言制订了从围巾，袜子，到香水的企划，我从不知道他是如此的国际化。这也让我对品牌有了新的认识。” 这个拥有112年历史的巴黎博物馆此前从未将自己正厅的两边同时用于一个展览。这场展览同时拥有两位策展人，一位是巴黎装饰艺术博物馆馆长Olivier Gabet，另一位则是美国丹佛艺术博物馆纺织艺术和时尚分馆馆长Florence Müller。  艺术一直以来都是时装设计师的灵感来源：在名为“艺术的亲和力”的展厅里，从左到右展示了André Derain 的绘画Arlequin à la Guitare（1924）；Gianfranco Ferré设计的Christian Dior高定系列黑红菱形格纹外套（1995）；Michaela Kocianova穿过的粉彩小丑套装，灵感源于毕加索，出自John Galliano设计的Christian Dior 2007年秋冬高定系列；Giovanni Boldini的绘画Portrait de Madame R.L.（1901）；以及出自John Galliano设计的Christian Dior 2005年秋冬高定系列的Madeleine礼服。 图片来源：ADRIEN DIRAND Gabet更倾向于艺术的一面。 “我们想展示Dior时装屋的世界，以及他的灵感是如何的精细巧妙，”他说。“重要的是你必须有同一层次的东西——比如一件高定和一幅伟大的绘画。你必须用同样的标准来衡量它们，然后才能形成这条艺术的脉络。早在Galliano将自己看作艺术家之前，Dior先生已经创造了一种包括了18世纪绘画，超现实主义和新艺术风格的视觉文化。” 因此，当你从左侧进入这间博物馆，你会发现这一侧更多地展示了艺术史，而非开启了展览第二部分的，享尽盛誉的Bar外套。这些合身的外套和喇叭裙在Dior品牌的历史中地位牢固，就连Melania Trump也在最近随总统到访巴黎时身着了一套Maria Grazia的版本。  MelaniaTrump在最近访问巴黎时身着Christian Dior套装 图片来源：GETTY 展示以1947年一条富有曲线的红色大摆裙开始。除此之外，还有从位于诺曼底格朗维尔（Dior先生的出生地）的Dior博物馆里借出的创始人的可视化历史介绍，包含了许多信息但是略显枯燥。但气氛很快就活跃起来了，因为接下来年轻的Christian Dior出场了。可以清楚地看到，他拒绝了接手从事农业化肥的家族企业（从战前的一张宣传海报上可以看出家族企业的情况），并选择和他的艺术家朋友们在一起，其中包括Christian Bérard、Georges Braque、Jean Cocteau，甚至还有毕加索。 Dior的父亲给了他一笔投资，但要求他的艺术馆不能用家族的名字命名。虽然这段对艺术的理解尚且业余的时期在大萧条开始时突然中止，但这间展览馆给了现代艺术一个展示的空间，因为Dior说过：“我们只是一群在Jean Cocteau和Max Jacob支持下聚在一起的画家、作家、音乐家和设计师”。 除了这些展品外，还有在摄影方面的与时尚有关的艺术符号。包括Cecil Beaton于1951年拍摄的年轻美丽的玛格丽特公主，以及Richard Avedon 1955年在巴黎的冬之马戏团馆拍摄的著名照片《Dovima with Elephants》。它们被制作成数码投影，逐渐消失，照片上出现的裙子接着显现。  几扇窗子展示着根据色彩排列的展品，出自《Christian Dior：梦之设计师》，巴黎时尚和装饰艺术博物馆 图片来源：ADRIEN DIRAND 美术品中间穿插着对Dior先生设计作品的简介，后人设计师的作品则点缀着“Colouramas”。它们是服装和配饰（包括独特的高跟鞋）的图像，或实际大小或偏小型，展示了同一种色彩。这样的效果既迷人有具有艺术感。  展览中的“Dior花园”部分，出自《Christian Dior：梦之设计师》，巴黎时尚和装饰艺术博物馆 图片来源：ADRIEN DIRAND 非常明显，在Dior，这些后人设计师的服装依然处于介绍性的阶段。它们被挑选来满足早期Christian的主题。这一点在展示创始人对花园和花朵，尤其是玫瑰和铃兰的喜爱上格外明显。一个不同的环游世界主题则强调了Dior先生的风格与Galliano设计的紧迫感，以及与Raf Simons和美国艺术家Sterling Ruby合作设计中体现出的现代感的差别。  “环游世界”部分，出自《Christian Dior：梦之设计师》，巴黎时尚和装饰艺术博物馆 图片来源：ADRIEN DIRAND 在这个具有无尽艺术价值的展览中，还介绍了设计师Frédéric Castet俏皮的皮草设计。毛茸茸的大衣上印着的图案虽然是埃菲尔铁塔，却更像比萨斜塔。这在现代是难以想象的，但却极富趣味地展示了Dior的设计能延伸到何处。  Dior"Colouramas"部分，出自《Christian Dior：梦之设计师》，巴黎时尚和装饰艺术博物馆 图片来源：ADRIEN DIRAND ChristianDior高定的首席执行官Sidney Toledano热心地指出，在最近世界各地众多的Dior展览中，这场展示在表达这位设计师的艺术、生活和历史方面，最为宏大，也最为重要。Toledano说到，“为了巴黎，我们通过许多新的裙子，并将它们与艺术作品展示在一起，已经将Dior的遗产展现到了极致。” 《Christian Dior：梦之设计师》以追随者们充满敬意的设计和对Miss Dior香水来源的感人介绍结束，是否足够呢?这瓶香水以Christian的姐姐Catherine命名。她曾经参加过法国保卫战，被逮捕后直到战争结束才逃脱监禁。 一封Christian于1945年写给父亲的信中提及了他姐姐从拉文斯布吕克集中营被释放的事。这封信既感人，又深刻，表达了在花团锦簇的表面下，他深深的痛苦。  在1945年4月19日Christian Dior写给父亲的信中，他提到了刚从拉文斯布吕克集中营中被释放的姐姐。在一段翻译的节选中，他写到，“我亲爱的父亲……我们必须充满勇气，耐心等待……在集中营解放两三天以后，有一半的被驱逐者，其中大部分都是女性，被送往捷克斯洛伐克……我温柔地亲吻你们俩，尽管我们的希望早已破碎，我们必须保持乐观。Tian” 图片来源：ADRIEN DIRAND 当一个设计师品牌从创始人的个人想法扩张到一个完整的品牌，它无可避免地要面对风格的转变。穿过家庭教堂的正厅，来到“Dior学派”，这场展览拥有博物馆一样的价值，却不能那样令人信服——尤其当它以裙子“宴会”般的宏大展示结束时。里面的裙子有些曾在1951年由Charles de Beistegui主办的，社会顶尖阶层的社交舞会上出现，还有的则出现在更近的名人时代。看看那条戴安娜王妃1996年在纽约大都会艺术博物馆慈善舞会上穿着的Galliano设计的礼服，还有那条珍妮佛-劳伦斯在2013年奥斯卡颁奖典礼上摔出著名一跤时穿的粉色礼服裙。  一个专为The Dior Grande Ball设立的房间，出自《Christian Dior：梦之设计师》，巴黎时尚和装饰艺术博物馆 图片来源ADRIEN DIRAND “The Dior Ball”（Dior舞会）的总体效果充满了戏剧张力，活力，有时还包含了满满的上流社会历史感——不过这里更注重娱乐大众，而非为Dior前进的方式和目标提出任何建议。 那么这场盛大的展览到底想要表达什么？难道是今天Christian Dior的设计依然根植于一位70多年前充满诗意的灵魂的创造？或者说无论后继者们在目标上是如何地不同和分裂，最后一切都将回归到Dior先生上？ 这里有许多问题无法解答。这种由Dior领导的，设计师替换的整体系统，是否对时尚有益？或者能否说这种系统挑选出了新晋人才，却迫使他们按照一位距今越来越远的设计师的声音来设计？ 越来越多的大牌设计师在本该退休的年龄依然坚守在设计岗位上，他们的离世是否会造成鸿沟，需要更多的新兴设计师来填补——当这些新设计师应该自由地创作个人作品的时候？ 这场展示在很多方面令人惊叹。但我在这场统称为“Dior”的巨型展览上，得到的更多是有关在21世纪，品牌创始人的遗产问题，以及时尚从今开始该往何处去的疑问，而非深度的解答。 (责任编辑：admin) |