 “服装，身体的正负像”：中间的服装模型上是一件带有罗纹效果的弹力羊毛黑裙，来自Azzedine Alaia 2014-15秋冬高定系列；椅子上有十件羊毛或棉质外套。策展人是Olivier Saillard。 图片来源：FONDAZIONE PITTI IMMAGINE，ALESSANDRO CIAMPI 打扮光鲜的男士们在广告墙前摆着姿势，墙上画着迷幻风格的巨大花朵，还写着标语，“盛开，Pitti的花朵。” 佛罗伦萨的街巷里挤满了优雅的男士，他们都穿着远超夏季热度的西装，而在达巴索古堡则是鲜艳的色调和更沉稳的男性风格，吸引着人们的眼球。 通过数字化的手段，清爽的时刻很快就到来了：男装公司的运动部门Z Zegna用高速快艇将观众们带到了起伏的海面上，男人们穿着光泽整洁的运动服，踩着编织的毛料运动鞋，谈论着海浪。 意大利专属的悠长下午插入了一场自行车马球比赛，运动员们拿出了参加奥运会的精气神，在新圣母广场上蹬着车子——因此，曾经以充满女性气质的性感高跟鞋而闻名的设计师Christian Louboutin，就可以充分展示他为男士设计的无衬里、刺孔的Aurelien运动鞋。  自行车马球赛上的Christian Louboutin和Suzy 图片来源：PITTI IMMAGINE  为了庆祝第92届佛罗伦萨国际男装展的举办，新圣母广场上举办了自行车马球赛，邀请了世界各国的八支代表队。每个三人小队都会穿着Christian Louboutin的低帮Aurélien运动鞋。 图片来源：PITTI IMMAGINE  Christian Louboutin推出的运动男鞋系列，名为Aurélien 图片来源：PITTI IMMAGINE 对的！佛罗伦萨国际男装展在城市里掀起了一股欢快的时尚能量。这都是为了什么呢？想想吧，在这个疯狂忙碌、愈渐繁盛、永远期待着下一季新品的时尚圈里， 2018年春夏季也就是一瞬之隔了。在一小时的漫长等待后，Hugo Boss的副线Hugo以片刻时间就完成了男女装发布。 虽然活动有趣好玩，但男装展仍然是严肃正经的事业，这一点从活动的启动仪式上就能看出：市长Dario Nardella和一些政界显贵均提及了这场一年两次的佛罗伦萨盛会的重要意义。 不过，男装展名下还有其他的活动。其中，想象力最为出众的，就是在皮蒂宫博物馆举办的这场展览了。 《短暂的时装博物馆》是由巴黎时装博物馆馆长Olivier Saillard策划的、在皮蒂宫时装廊举办的一场展览。这里展出了羽饰、假发、如天空般泛蓝的衣服，还有磨损老旧的丝绸。  《挂起的衣服，正在等待》：左，用丝绒丝缎和羊毛斜纹布做成的外套，Carette & Philipponnat，1913年6月；右，羊毛斜纹布做成的格纹外套，Evangelista，约1964年。对Saillard来说，“服饰在等待着身体”，它们是“庸烦生活的日常见证者。” 图片来源：FONDAZIONE PITTI IMMAGINE，ALESSANDRO CIAMPI 一排外套像是醉汉一样挂在钩子上，Christian Lacroix在1987年事业之初时制作的婚纱套上了一层塑料外罩。这里的一切与男装展上明亮喧嚣、节奏欢快的时尚、甚至是与整个时尚世界形成了鲜明对比。  《罗缎之云》：粉象牙白的塔夫绸婚裙，由Christian Lacroix Haute Couture制作，1987年7月。这是Lacroix工作室的第一个作品，为Pia de Brantes的婚礼准备的，这件裙子展示了对于体积感的精湛把控，几周之后，Lacroix发布了第一场高定作品展。De Brantes把这条裙子捐赠给皮蒂宫时装博物馆了。 图片来源：FONDAZIONE PITTI IMMAGINE，ALESSANDRO CIAMPI “这个世界上每季都有太多时装展；我想办个展览，来展示时尚的短暂一面。不过，你也能从中意识到有些服装是能超越时间界限的。”Saillard如此说，他完美地把当代作品和19世纪作品结合在一起，包括了羽毛甚至是头发做成的作品，让它们重获新生。 在这个怀旧的展览上，一条由Madeleine Vionnet于1933年制作的裙子已经快走到“裙”生终点，透着甜美的忧伤感觉，绉绸、丝绸、锦缎是如此的脆弱，甚至不能挂在服装模型上，而不得不平放着。曾经供人穿着、受人喜爱，如今却像风一样地消逝。这是它的谢幕演出。 其他的作品有一种色彩倾向，用了“天空之蓝”或“瞬息之绿”这样的名字，有一些迷彩纹样又或是一条Gucci的礼裙。同时，地板铺上了地毯，泛着不断变化的红色调，这是Christian Lacroix为佛罗伦萨博物馆设计的礼物。  “天空之蓝”的局部：刺绣丝绸晚礼服，Balenciaga 19457-58 秋冬高定系列，巴黎时装博物馆的藏品。这个展览探索了不同色调的蓝。 图片来源：FONDAZIONE PITTI IMMAGINE，ALESSANDRO CIAMPI “我们是想创造出一个展览的过程，让人觉得展览似乎还没有完工，但实际上，确实已经完工了。对我们来说，这种想法充满诗意。”策展人说道。他还从巴黎的时装博物馆里借来了一些作品，以提供对比和差异碰撞。但这里并没有刻意的风格搭配或年代组合，因为，并非所有的服装都是套在传统的服装模型上展出的。 “我试着把所有东西都忘掉。在我开始接触博物馆的时候，大约是七十年代左右，那时就已经有了时尚展了，”Saillard说，“我试着以一种新颖的方式来展示服装。有的衣服甚至是被小心翼翼地放在地板上展示的。我想让参观者明白，有的时候，就算在家里，你也在创造着专属于你的私人时尚展：椅子上、柜子里的外套就是你能为自己打造的小型展览。  《没有品牌的服装共和国》：没有品牌，可能是高定服装，有着Madeleine Vionnet风格的不对称裙装，1929年左右。许多时装博物馆里都有一些没有品牌、创造力非凡、技艺精湛的服装作品，但设计师的名字可能已经丢失在时间里了。Saillard认为，比起那些出处已知的展品，我们应该更重视这些无名之物。 图片来源：FONDAZIONE PITTI IMMAGINE，ALESSANDRO CIAMPI 这些深沉的思考创造出了极其轻松的历史感，服装聚集在一起，尽管老旧，却又骄傲地独立存在着。比如《被丢弃的服装》，里面还有一款色彩鲜艳叛逆的红色旅行帽，这是Dior的John Galliano在2003年制作的，现在同破旧的镀金画框摆在一起展示。这个区域充满了想象力，而在它对面，Bernhard Willhelm制作的男外套和裤装已经磨损了，还沾上了唇膏痕迹，就堆积在地板上。  《被丢弃的服装》：服装模型上是帽子、上衣、外套、军风华达呢半裙、丝质雪纺、羽饰，John Galliano 2003春夏系列；地板上是一条法国制造的钴蓝棉布裙，约1884年。 图片来源：FONDAZIONE PITTI IMMAGINE，ALESSANDRO CIAMPI 展览以Madame Grès的一件婚裙为结尾，这条裙子早已满布尘埃，曾出现在William Klein的电影中。展览的目的是想传达，重获新生是可能的，也是在赞颂Saillard所说的“解剖室”——他指的是纺织物修复的特殊技艺，同时，他也对皮蒂宫博物馆的工作人员以及他们的支持表达了自己的感激。 Saillard也强调了时间的重要性，他说，每个展览都是对某位设计师及其作品的肯定。 “在五十年代，一个时装展要持续两小时，”他说，“在八十年代是四十分钟；九十年代，二十分钟；今天，只要七分钟！与此相比，这个展览可以持续四个月，让人感觉更自然愉悦。”  《光的威胁》：一组来自Madame Grès，Gianni Versace，Issey Miyake的作品，展示了织物对于日光、甚至是月光的敏感度，这些光线会损伤黑色面料。这个展览也象征了时装在博物馆里的日常生活，它们就像睡美人一样，被封存在暗处。 图片来源：FONDAZIONE PITTI IMMAGINE，ALESSANDRO CIAMPI 然而，在这些精美惊艳的作品之中，却有着一种失落感。那些身体，那些真实的血肉，那些在服装最佳状态时曾穿过它们的人，现在都在哪里了呢？就算是对于那些精通时装知识的人来说，当一件作品捐给博物馆、或被博物馆购入后，总会觉得这件作品还是少了点什么。  《那些花儿都去哪了呢……时间流逝？》：这是Marlene Dietrich在1962年所唱的歌，不过，策展人Olivier Saillard把这些锦缎或透纱做成的花瓣永久地保留在它们所装饰的裙子上了。展出的裙装来自Valentino、Yohji Yamamoto、Comme des Garçons、Frattegiani、Mlle Rebatter Robes、Au Régent、Robert Piguet、Gianfranco Ferré和Salvatore Ferragamo。 图片来源：FONDAZIONE PITTI IMMAGINE， ALESSANDRO CIAMPI Saillard的真正才华就在于，他懂得时尚朝生暮死的瞬息本质，这也是乌菲兹美术馆馆长Eike Schmidt把他选为策展人的原因了。在博物馆展览里，他让时尚看起来像是一只美丽蝴蝶，被捕住了，仍在不住地振翅。 (责任编辑：admin) |