 图片来源：Fred Rambaud “这是个奇怪的时期，”在时装秀开始前和结束后，我与Azzedine Alaïa聊到最近时装界发生的种种剧变，他这样说道。 正如许多身在巴黎之人，Azzedine的兴趣并不在刚刚被Saint Laurent任命的新任设计师AnthonyVaccarello身上，他倒是更关心刚刚离任的那位一丝不苟、极尽严苛、以洛杉矶为工作中心的Hedi Slimane。 “我很想看看Hedi下一步有何动作，”Alaïa说。“如果他要回Dior的话（Slimane在2000-2007年间曾担任Dior男装设计师），那我势必会非常震惊。不过他去Chanel我就一点也不觉得奇怪。他跟Karl在矛盾过后重拾友谊，而从他的角度讲回到Karl身边，接管Chanel的工作也不失为明智之举。他可以从男装着手，之后接手成衣部门，再全盘接过……” Azzedine温文尔雅的声音渐渐低了下去。他只比现年82岁的Karl小6岁，说这话时恐怕既感受到了一丝死亡迫近的气息，抑或察觉到了如此密集紧张的工作不可能永远持续下去。 我问已担任设计师40年之久的Alaïa，他觉得这些年发生了哪些变化。“这是个奇怪的时代，”他答道。“像Hedi这样的设计师完全可以用自己的名字做自己的品牌，因为他已经闻名全球了。但他还是想要参与知名品牌的那种安全感。他只在Saint Laurent做了两三年，而他们投入了不少。而现在新人来了，之前的一切都要变了。”  Azzedine Alaïa与Suzy在巴黎工作室 图片来源：@SuzyMenkesVogue Azzedine算是“慢时尚”的代表人物。四十年光阴过去，他始终坚持亲手制作服装，曾学过雕塑的他，一直如雕塑家般亲自为服装塑形。针织物占据了其系列大约百分之六十的比重，而本季这些织品由于几何效果和活泼艳丽的非洲风用色而生气勃勃。“但不是北非，而是马格里布（Maghreb）之南。”他指的是撒哈拉以南的非洲，而不是他曾度过幼少时光的北非突尼斯。 这些A字廓形、低袖笼设计并带有鲜艳的涡状蓝色与姜黄色花纹的裙装，代表着Alaïa正在以他的方式，微妙变换着其特有的服装造型。与曾是他个人标识的“紧身衣之王”式服装截然不同，这次的身体活动空间更加丰富，而那些或直或弯的几何线条，则增添了既大胆又自由的气息。 “我不会说‘我更喜欢这样或者那样。’我绝不这么做，”Alaïa说。“有了想法之后，我就直接去做。” 这一季，他的新想法相当迅猛激烈，其中包括看似飘逸长裙，实则是在运动中开合自如的裙裤；再比如塑形如钟、肩部以袋鼠皮毛增加柔软度的斗篷。而一件因浑圆肩部线条与阔大剪裁而宽松的皮革大衣则隐约有着一丝Vetements的风格，当然，因为那黄油般柔润的皮革与优雅的裁缝工艺中所蕴含的极致贵气，所以只有一丝相似而已。 欣赏这些裁剪精致、从背部中间沿着脊髓向下形成优美曲线的服装，我仿佛置身一场视觉盛宴。所有这些“成人”服装均搭配了1960年代风格、镶有银色金属配件的短靴。 “我为什么要立即发布它们呢？为了什么？”Azzedine问道。本来我还想把心中对于目前“即看即买”概念所持的疑惑抛给他，这下我的疑问被碾得粉碎。本次Alaïa秀在之前的国际时装周结束后一个月才发布，并且理论上可以赶得上冬季销售季。但我知道速度仿佛这位设计师背负的诅咒，每一件衣服的设计制作他都要亲力亲为，并且仅在他确定自己准备好了而不是店面准备好的时候，才拿出来发布。  2016秋／冬成衣 图片来源：Fred Rambaud 我对这些凹凸有致触感纹理华丽的展示效果叹赏不已，禁不住问Alaïa他是如何做到的。“我是从Kris的画开始的，”他指的是身兼艺术家及Carla Sozzani合伙人的KrisRuhs，CarlaSozzani在米兰的10 CorsoComo概念店一直是KrisRuhs的坚强后盾。那之后过了很久，AzzedineAlaïa品牌被奢侈品集团Richemont收购、并在有巴黎“黄金三角区”之称的蒙田大道旁获得了一间迷人的专卖店。 “Azzedine的作品都是他自己的血汗结晶，我热爱的是他那一份坚持，”在向我解释稳定的设计水准有多重要时，Carla Sozzani曾这样说。 提花算是本场秀的中坚力量，均是由Alaïa在巴黎进行启发或亲自设计的，设计工作在电脑上完成，而服装在意大利完工，那些繁复密集的图案纹理与提花的塑造亦在此完成。在亲手将这些单品托在手心之前，我根本意识不到Azzedine Alaïa的作品能精细到这种程度。举例而言，一件黑色蕾丝连衣裙是由墨水蓝与黑色蕾丝面料一点点拼接而成的，而精细编织的真丝面料恰好地在裙装大身上构成精巧的覆盖，宛如阳光划过，留下的斑斑树影。 该系列囊括了70余件单品，而设计师说后台的作品数量足有台上的两倍之多。每一件他都亲自设计，从1980年代起这个习惯从未间断，在那个令人目眩的年代，胴体如雕塑般健美的歌手Grace Jones曾将娇小的AzzedineAlaïa抱上T台，而也正是他发明了“超模”这个概念，成就了Naomi Campbell和Stephanie Seymour等人。 我联想到目前时装业内搅起的巨大波澜。那时关于Valentino的卡塔尔所有人投标Balmain的消息还没有爆出。Balmain由设计师OlivierRousteing通过Instagram传播，实现了戏剧性的转型，从标识性的“漂亮女郎”（Jolie Madame）风格，转向了极富性感魅力的形象。  Azzedine向Suzy展示他的工作室是如何将形成鲜明对比的蕾丝面料进行精细拼接、从而制成2016秋／冬成衣系列晚礼服的 图片来源：@SuzyMenkesVogue 或许对于所有这些正在寻找新任设计师的品牌（包括Dior）而言，树立全新的审美标准已经势在必行。真实情况是，你可以沿袭一个既有品牌的套路，然而除非发乎内心、完全为了自己进行有灵魂的设计，否则绝无可能成为领军人物，正如Dior时期的John Galliano与SaintLaurent时期的HediSlimane。 AzzedineAlaïa的奉献精神不仅令人敬畏，这其中还融入了无尽的想象力与连贯性。愿他的时装帝国长盛不衰！ (责任编辑：admin) |