 图片来源：Suzy Menkes/Vogue 素色白T恤犹如生奶油般细腻柔软，贴身简约自然，但其中却也蕴藏着高科技元素：这就是Uniqlo的“HeatTech”保暖衣系列。 在Uniqlo银座店，这样一件保暖T恤的售价为790日元，在纽约第五大道的售价为12.90美元，而在伦敦摄政街的店铺里则为9.90镑。 当我在日本迅销集团（Fast Retailing）东京总部的大楼中参观时，我有机会遍览了墙上随处可见的镶着银框的公司核心理念。 先是“超越界限的束缚”，接着是“世界的就是本土的，本土的也是世界的”、“无挑战、无未来”，以及更为夸张的“不变即亡”。  图片来源：Suzy Menkes/Vogue 我正读到企业哲学的部分：“以新颖独到之价值，造真正优秀之服装，且将穿着如此优质服装之欢愉、快乐与满足感，带给全世界之顾客……”读到这里时，我被引领到Uniqlo创始人、同时也是其母公司迅销集团的董事会主席、董事长兼首席执行官、亿万富豪柳井正（Tadashi Yanai）面前。 正如你可能想象的那样，这位从根本上改变了时尚概念、为所有年代的所有人设计服装的男人、Uniqlo的灵魂人物，是一位从底层一路奋斗而来的企业家。  图片来源：Uniqlo “我出生在一个零售商人家庭，那时我家是销售休闲服饰的，那个年代典型的日常穿着，我们的销售口号是‘为所有人做衣服’，”柳井先生通过翻译告诉我。此时，我们坐在一间大型会议室里，我的目光被一张照片所吸引：照片的背景是人头攒动的第五大道，照片中的男性全都戴着礼帽。 “时代变了。曾经人们选择或昂贵或便宜的服装，并不会受品牌的左右，一切都是根据人们的社会阶级而定，”柳井先生说。“如今一切都自由多了，不像1947年时，在纽约，人们就必须要西服革履、头戴礼帽。” 他还阐释了自己这些与日本以和服为基准的传统服装毫不沾边的“LifeWear”理念，即“价格合理、舒适、日常、时尚、高品质”，是如何能够如此富有特色的。自第一家门店于31年前的1984年开张以来，Uniqlo一直不断走在开发新服装品类和研制新服装面料的道路上，同时也不断培养出简约洗练的设计风格。  图片来源：Suzy Menkes/Vogue 但并非一切都像他们的T恤一样顺滑。他们很快发现，让Uniqlo走出日本、在英国开店似乎是个好点子。 “一开始我们经历了惨败，”柳井先生坦言，一开始这个籍籍无名的品牌无法抓住英国顾客的心，因此在海外的发展计划不得不被全线撤回。 我想，在欧洲或北美的时尚品牌主管肯定是不会如此开诚布公地谈及自己曾经有过如此耻辱的失败经历，更不要说考虑到如今Uniqlo已经是日本最大的成衣公司，有着71间店铺、6.5%的市场占有率和高达7,801亿日元（约合42亿英镑）的年销售额。  图片来源：Suzy Menkes/Vogue 柳井先生继续阐述公司对“LifeWear”的定义：让最简洁的款式达到所能达到的最高品质标准，并有着最亲民的价位。最能代表这个定义的，就是设计总监Yuki Katsuta早前向我展示的那件白T恤。“给所有人的奢侈品”是这家公司的箴言。 但这真的可能吗？“奢侈品”的定义难道不就是普罗大众难以企及的东西吗？Katsuta先生先前对我说过的话仍余音在耳：“哪怕是一个小小细节，我们亦努力使之尽量简洁，而同时我们会考虑如何让人们能够在日常生活中穿着我们的服装，并成为其风格的一部分。” “但要如何找到新颖的风潮呢？”他继续补充道。“这是我们面临的挑战。让我以五、六十年前设计的Eames椅为例。如果我们能靠白色T恤达到同样的程度，就合格了。” Katsuta先生还向我推荐了Uniqlo的超轻羽绒服，从修身背心到男款羽绒外套，各种款式一应俱全。 在所有迂回潜入时尚竞技场的物美价廉的高街品牌之中，Uniqlo是唯一一个因其建立在质朴根基之上的风格现代、功能性强的设计而声名鹊起的品牌，尽管或许如瑞典H&M集团旗下的Cos这样的品牌现在也发生了温和的转变。迅销集团旗下还拥有包括Comptoir des Cotonniers和Helmut Lang在内的一系列品牌。 但我一直认为，Uniqlo的优势在于它不同于H&M，并不试图去模仿设计师风格；而H&M在2004年首次与Karl Lagerfeld合作胶囊系列之后，就一直在与设计师联名合作，包括在2010年与Lanvin设计师Alber Elbaz合作，最近的一次则是与Balmain的Instagram红人设计师Olivier Rousteing的合作系列。  图片来源：Suzy Menkes/Vogue  图片来源：Suzy Menkes/Vogue 如果说认为Uniqlo刻意保持远离高端时尚是我个人的想法，那么柳井先生很快便证实了它的正确性：Uniqlo从2009年到2011年与Jil Sander合作的+J“给所有人的奢侈品”（Luxuryto all People）系列便是奠定了新的品牌标识。 “Jil Sander并不仅仅意味着一位品牌代言人或者业内行家，她从不妥协——这就是她的态度。”柳井先生如是说。此言确实非虚，我犹记得一次对她的私人拜访，当时，在她位于汉堡的家中，她对我坦言了她在Uniqlo项目上投入的巨大精力，她亲力亲为到中国代工厂检查工作，力求出品完美，哪怕这些服装的价格都十分亲民。 尽管他并没有直说，但我已然感觉到与Jil Sander的合作关系激励了柳井先生继续与其他设计师寻求合作，以丰富Uniqlo的“简约哲学”。 “所有服装都需要设计元素，”在提及Uniqlo与Christophe Lemaire的合作时，柳井先生说道。此前Uniqlo刚完成了与Hermès和Lacoste的合作系列。合作伙伴还包括Ines de la Fressange，促成这次合作的因缘是她曾在2011年巴黎时装秀的手记上表达了对Uniqlo的青睐之情。 柳井先生说：“她之所以选择成为我们的合作伙伴，是因为她曾在手记中称我们是她最爱的品牌。”他形容Ines de la Fressange这位典型的巴黎人拥有一双“长于鉴别与洞察的慧眼”。  图片来源：AnthonyMaule 最新一位风格领袖仍是巴黎人，原法国版Vogue编辑CarineRoitfeld。她创办了自己的时装杂志，同时也是名全方位时尚专家。她参与的Uniqlo冬季系列都是瞬间售罄的大热款，尽管价格不低：防豹纹大衣定价149.9欧、羊绒针织衫99.9欧、款式花俏的长筒袜7.9欧。而无论以Uniqlo的评价标准来看这个系列如何售价不菲（或以奢侈品的标准来看有多便宜），该系列服装的确有让女性展现不俗魅力的能力，而这种效果并不输给身穿Chanel或Givenchy的女性们。  图片来源：Steven Meisel /UNIQLO Uniqlo嗅探到的另一位有能力引发时尚狂热的设计师是Olivier Theyskens，这位法国设计师曾为Nina Ricci效力，2010到2014年间在迅销集团旗下品牌Theory担任设计师。他还在2012年为Uniqlo设计了一系列羽绒大衣。 谁将会是下一个令人意想不到的设计师呢？Uniqlo已与Liberty 达成共识并获得了其档案文献中的42,000种印花图案：其中一些是该英国品牌早期使用过的日式或中式印花。这次Uniqlo旨在将英式传统风格与日本创新精神完美融合。 Uniqlo其他被狂热追捧的经典都是自己造就的，同时也大多是现代科技的成果，如品牌的“高级超轻羽绒夹克”系列，是Katsuta先生在2007年设计的超轻羽绒服的进阶版本，经过五年的完善，终于得以充分开发。又如HeatTech保暖系列或Airism凉感系列，都经历了时间的考验。 或许，对于这些低价位商品为何可以被冠以“奢侈品”的名头，答案完全在于时间：或许将诞生在那些与公司名称“迅销”这个意象不符的、禁得住时光试炼的事物中。 “哪怕是一件售价10美元或20美元的T恤，我们依然不惜投入时间与精力，”Katsuta先生说。“我相信人们会看得到并心怀感激，而这也就是他们长久支持我们的原因。也许对于我们而言，真正的挑战是人们无法知道我们究竟投入了多少。这是时间的‘奢侈品’。” (责任编辑：admin) |