精湛细节,野性绯红色块,浓郁繁密的装饰与干净简洁的剪裁交相映衬, John Galliano带着自己的全新设计回归T台。 曾因反犹太言论遭遇事业低谷的著名设计师John Galliano在此次Maison Margiela时装秀结束时,身着一袭白色长衣惊鸿一现,模特走秀时的背景音乐Hey, Big Spender也大获赞赏——或许这首歌对于新季第一场高定秀来说有点儿戏谑的意味。 JohnGalliano的朋友、粉丝和同事们即使无法忘记他之前的不当言论,也都愿意原谅这名鬼才。Kate Moss对Galliano卓越且独具一格的设计大为欣赏,她说,“那条红裙让我难以自持”;Lanvin的Alber Elbaz送给他一盒蜡笔和铅笔;Manolo Blahnik则果断不再设计那些巨齿般的厚底高跟鞋。 这套服装风格原始野性,呈现出立体效果的人眼在模特腰部或胸部大放光彩,整套衣服就好像从女王压箱底的嫁妆中翻找出来的华丽边角料。衣服上还印着皇冠和尖牙图案。 然而,这种奇异风格与边角料的糅合流露出甜美与优雅的韵味,这或许是在向Martin Margiela“再造与修补”的理念致意。另一条正红色天鹅绒裙装采用曲线剪裁和露背设计,令时装秀观众纷纷为其倾倒;Net-a-porter的Natalie Massenet最先盛赞这条裙子的惊艳之处并表示希望将其纳入囊中。 紧随其后的是一套简约干练但极具性感魅力的黑色长裤套装。这是典型的Galliano风格,他的许多设计都透露出性感讯息,就像这款下摆裁成圆角的黑裙,下方露出极适合Kate Moss穿去参加格拉斯顿堡音乐节的超短牛仔裤。 正当我们以为这场时装秀接近尾声之时,模特们却穿着优雅的晚礼服翩然而至,飘逸的雪纺绸和有型的透视装让人们不禁回想起Galliano在Dior时的辉煌岁月。 我们无须衡量这场时装秀中有多少是Galliano的精髓,又有多少Masion Margiela的影子,这两种设计元素无疑都在这场秀中大放光彩。 Diesel总裁Renzo Rosso说:“我还未见过如此精彩绝伦的时装秀,每款服装都可圈可点。这半年来,我们花费了大量时间精心雕琢这些服装,”Maison Margiela、Marni、Vikto&Rolf以及Diesel都是其公司Only the Brave旗下的品牌。 对于历经Galliano与Margiela辉煌的人来说,这场视觉盛宴几乎让人忘记身处何地,忘记这场时装秀是在伦敦一座超现代的玻璃建筑中举行的。 我对Margiela的第一印象还是在巴黎郊区一块荒地上举行的时装秀,一群充满好奇的北非儿童蜂拥而来观秀,时装秀上展示的服装都是用干洗店的塑料袋制成。 1984年,正是那群“奇装异服的人”——18世纪90年代法国大革命期间的时尚人士,着装风格野性疯狂而又奇幻——赋予了Galliano圣马丁学院毕业时装秀的灵感。这些服装旋即出现在Browns精品店的橱窗中。 MartinMargiela是个做事严谨的比利时人,反对铺张浪费和奢侈炫耀;在我印象中,他也是在那个豪奢狂放、设计风格日益式微的八十年代第一位使用可再生材质设计服装的设计师。 Galliano祖籍西班牙,受那些徘徊在塞纳河沿岸的城市流浪汉的启发,他在Dior提出了潦倒颓废大改造计划。这位大名鼎鼎的“小能手”善于设计风格破烂颓废的服装,并在巴黎引起了轩然大波。 我们都记得John本人那时也或多或少有点儿潦倒颓废,但却能白手起家,在时尚界创造奇迹。回想21年前,在葡萄牙出生的社会名流同时也是艺术欣赏爱好者的Sao Schlumberger ,把自己在巴黎的空房子借给了Galliano。其后John和他的灵感缪斯Amanda Harlech就共同创造出了Amanda穿着数套仙女装在吊灯碎片旁的造型,她躺在地板上的一汪水中,宛如一场破碎的残梦。 直到1995年——距今已20载——Galliano当时还是Givenchy的首席创意总监,随后他加盟Dior, 继续施展他非凡的设计创造力。每一季的模特走秀后,这位古灵精怪、神气活现的设计师都会出来谢幕。 而Martin Margiela总是戴着帽衫的帽子,隐于人群之中,缄默不语(说起来十分难为情,早些年他有次曾批评我错误地引用了他的话)。这场时装秀汇聚了设计师的创意智慧,别具一格,精彩纷呈:如黑白色调两个不同风格的时装秀,在各自的场地上同时进行,一个在暗夜中,另一个在烛火微光中。 Margiela的设计才华从未泯灭。Renzo Rosso接手公司后他就离开了,但并未对此作出任何评论。 Galliano或许也不会发表什么新言论,但在此次的伦敦时装秀上,我们看到了他对美、低级挑衅以及多年经验的有力融合。 在这个时尚高潮渐退的年代,平常之浪裹挟着无聊翻滚而来,John Galliano沉寂多年后回归设计界,定会受到那些挚爱非凡荣耀的时尚人士的热烈欢迎。 (责任编辑:admin) |