 Kasia Struss甫一出场，就奠定下Powerful Sexy Women的基调。 随着那些充满灿烂印花和戏谑精神的纽约伦敦时装周匆匆过去，米兰时装周首日的几场发布就意味着这是一个务实的开始。不同于之前令人应接不暇的花红柳绿，在米兰时装周的首日，无论是Gucci还是Alberta Ferretti都用厚重的色彩来彰显秋冬这个季节主题。 自Tom Ford之后，Frida Giannini曾试图用迷幻的丛林印花、华丽的饱和撞色以及Bling Bling的Art Deco等风格去摆脱Ford时期的性感阴影。这一次，她终于大胆的将“强势而性感”的女性作为了本季形象，（尽管她强调这个系列的灵感来源于19世纪的浪漫主义，但也不得不承认“本次的主题并非可爱的浪漫这么简单，而是一种女性的自信。”）。当涂着苍白粉底和酒红唇膏的Kasia Struss甫一出场，就奠定下Powerful Sexy Women的基调。Giannini并没有将性感的定义流于表面，而是从种种细节中塑造出一种强势并带有中性风格的性感态度。她为Struss带上严肃女教师一般的眼镜，穿着黑色的天鹅绒长裙和小羊皮手套，军装夹克随意披在肩上，只有从开叉中露出的一点丝袜才暗示出这是一个深藏不露的蛇蝎美人。在设计师看来，性感的女性必须有着神秘和妩媚兼具的特质，她可以比男人更加潇洒，这样才更让人着迷。因此，2012秋冬男装系列中的华丽花纹图样被再度搬上T台，成为了这场19世纪罗曼史的主角。这些繁复精致的图样以烧花、提花或是印花的形式与雪纺、丝缎以及天鹅绒等面料随机组合，让衣服的细节颇有看头。同时，辅以Gucci最拿手的皮革、皮草和毛料，将时装屋的奢华主义推向高峰。 说实话，我有些吃惊，处在与Gucci集团CEO热恋期的Giannini会做出这样一个系列，即使她是一个出色的女性设计师，但却并非一个女权主义者。当模特们穿着及膝的鳄鱼皮长筒靴和剪裁帅气的裤装时出场时，雌雄同体的概念被恰到好处地解构和诠释，如同女版的花花公子，纨绔帅气，同时对同性和异性有着不可抗拒的吸引力。那些透明薄纱的单肩长裙或是超低胸礼服，虽然Yves Saint Laurent前几季也做过类似的设计。但到了Gucci这里则用刺绣和亮片打破了俗艳的可能，直接变为了更具特色的华丽风范。 许多人说这可能是Giannini最成功的一个系列，前拉斐尔画派式的奢侈氛围，让每一件衣服都有让人无法挪开视线的魅力。的却，我觉得Giannini她再一次彰显出她对于面料无可挑剔的把控。对于浪漫这个主题，不落俗套地以黑暗这个角度去进行解读。我最喜欢她对于色调的选择，酒红色和墨绿色与丝绒简直是天作之合，而立体提花则让时装的华丽程度更上一层楼。虽然那些荷叶边和豹纹印花可能不是所有人的最爱，但我不得不说，谁又能拒绝那些闪着墨绿色光泽的美丽羽毛呢？ 同样以黑色、透视为关键词的时装出现在同日的Alberta Ferretti秀上。无独有偶，这个一贯以飘逸浪漫的品牌拿出了自己少有的强势设计。对此，设计师的解释是：“如今世道艰难，女人需要变强壮，因为她在社会上肩负重任。”因此她以男裝外套包裹住纤弱的女性特质，对比突出坚硬与柔美的质感。但与Gucci不同的是，Ferretti并没有将目光放到过去，而是投射到现在甚至是未来，摩登的线条与干练的拼接外套给于当代女性坚硬的外在保护，而内里的蕾丝和刺绣软缎裙装依然表达出女性的soft power这一特质，而且毫不掩饰品牌有着多么细腻和高超的手工。纯度颇高的紫罗兰色和鲜红色为整个系列提亮不少，减少了由于硬朗外套所带来的肃杀氛围。同样的，和Giannini一样，Ferretti也认为女性的魅力来自刚柔并济：“我希望表达关于女性诱惑的一个全新概念。这个诱惑我觉得更果断、更强势，同时也更时尚、有个性、并且充满神秘感。” Francesco Scognamiglio同样试图表现一群强势的女性，因此他把肩部轮廓塑造的十分硬朗。我十分喜欢开场那几件宽肩毛料大衣加手持公文包的形象。之后的皮革高叉裙和Oversized大衣也十分有看头，设计师对于皮革的拼接比例十分巧妙，工艺也处理的的十分完美。直到不知所云的橙色系胸部装饰出场，这个系列突然变成了诡异而不连贯的感觉。也许年轻设计师需要玩一些前卫的想法，才能在首日的时装周报道上抢到更多的版面。 Alessandro Dell'Acqua的做法显然更为成熟些，No.21这个品牌只有2年的历史。他巧妙得用“英国女王伊丽莎白二世的田园生活”来作为这一系列的主题。实际上，这一季他的设计显然是他最擅长的摩登运动风格。斜纹软呢、厚丝缎被制作成宽松版的衬衫和短裙，欧根纱与简练的几何线条为平面的时装丰富了更多层次。而所谓皇室生活的噱头则交由立体镂空蕾丝和宝石亮片去表达。前半段的展示时髦度和实穿价值都极高，许多行头我都希望立刻能够买上一件，毕竟这样年轻的态度在老气横秋的米兰可是很难见到的。
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