 因其名称与结实耐穿的特性，对于战壕风衣普遍有个错误的认知就是它是给第一次世界大战身处泥泞战壕中的士兵们所穿的。但实际上，它是从1820 年代由苏格兰化学家兼发明家Charles Macintosh 和英国发明家Thomas Hancock（英国橡胶工业的开创者）所开发的防水大衣演变而来的。而在战时的确有穿过它的主要都是军官以上阶级的军人们，这些人自行购买战壕风衣作为他们的制服－以此来标示身份与阶级，即便这是在军队中。  但是，溯源至战壕风衣1820 年代的历史。Macintosh 和Hancock 所制作的防雨大衣－称作“mack”－则是以橡胶涂面的棉布制作而成，是供衣着讲究且生活上会触及骑马、射击、钓鱼、户外活动和军队服役的男士作为外衣所用。随着科技进步，橡胶涂层变得更加透气、更不易让人出汗，而且防水的性能也更好。在1853 年，John Emary 这位来自梅费尔（Mayfair）的男装裁缝师开发出改良的防雨大衣，并以他的公司Aquascutum（取自拉丁文，意为“水”与“盾”）的名义进行制造。而Thomas Burberry，这位来自汉普郡（Hampshire）的年轻服饰布料商则在1856 年创立同名的公司时起而仿效之。让单一条的棉线与羊毛纤维具有防风防水的效果，以此取代经过上胶处理的布料，Burberry 的「gabardine」布料就这样在1879 年问世，是自此之前以来最透气的布料，且出产之后更是受到探险家、冒险家、飞行员和其他喜欢冒险的男士所喜爱。  Aquascutum和Burberry 皆宣称自家“发明”了第一次世界大战中军人们穿著的战壕风衣，但事实上这两家公司是帮助推广一种已然存在的大衣，并将其改造供军队所用。看看这张拍下上级军官轩昂气度的相片，他正英勇地执行军务，而他身上所穿的那件战壕风衣则让整体造型更显神气。Burberry 和Aquascutum 制造的战壕风衣非常昂贵，只有富裕的人买得起，但有许多其他的零售商贩卖较为便宜的同款服饰－非常像现在的状况。而外国的士兵与平民则在战时开始穿起这种大衣，以此服装来表现爱国的意识。  第一次世界大战中出现的战壕风衣（这个名词在1916 年于一本服装制作的专业刊物上首度在出版物中使用）为双排钮扣、腰部经过剪裁，而腰部到低于膝盖的下摆则为状似喇叭的外扩线条。腰带上配有D 形环可挂上配件。背面带有披风让水能顺其滴下，而肩上则有防风的布片作为通风之用；口袋具有相当的深度，袖口则可调紧，而颈部的钮扣则能帮助穿著者抵御毒气。有些大衣还附有一层具有保暖功能并可以拆卸的衬里，若有需要则还可作为寝具所用。肩膀上的肩章则表明了穿著者的军衔。在战时，大衣是以卡其色制造并发售，以求能提供最好的伪装效果。   虽然在第二次世界大战期间军官们又再度穿起这种大衣，但这种大衣已在1940 年代开始摆脱它那极为鲜明、讲求实用于军队的形象，因为它开始受到好莱坞赋予其浪漫的故事。军官的形象遭到替换，取而代之的是口若悬河的记者、狡猾的犯罪份子、谨慎仔细的侦探、神气潇洒的间谍与妖艳诱人的蛇蝎美女，好莱坞帮助战壕风衣成为时髦衣装的一种。某些电影史上最具代表性的场景中皆有角色穿著这种大衣－《卡萨布兰卡》（Casablanca）里的Humphrey Bogart、《蒂凡尼早餐》（Breakfast at Tiffany’s）里的Audrey Hepburn、《柏林艳史》（A Foreign Affair）里的Marlene Dietrich、《克拉玛对克拉玛》（Kramer vs. Kramer）里的Meryl Streep－战壕风衣就这样与勇猛无畏的男人与聪明慧黠的女人划上等号。   时至今日，战壕风衣已经过许多设计师的再次改造，如Martin Margiela、Rei Kawakubo和Jean-Paul Gaultier，而且仍是其创始者Burberry历久弥新的代表作品。有各种的样式、颜色组合、长度，再附上或去除其原有的众多细节设计，战壕风衣或许已失去了它在军事上的实用意义，但它仍大致保有那经典的风格。 (责任编辑：admin) |