 站在希拉达塔（La Giralda）的钟楼上俯瞰塞维利亚古城。 拜伦在巨著《唐璜》的开篇写道： “唐璜出生在塞维利亚，一座可爱的城市。这城市以柑橘和女人而名扬海外，没见过这座城市的人真是可怜。”行走在塞维利亚，棕榈树带来的热带风情，巴洛克式建筑雕刻下光阴的诉说，小街小巷里挥不去浓浓的阿拉伯风情。鹅卵石铺就的庭院里是大片浓郁开着的花，这里只有暖和热，不见伤痛与悲情。 春日夜晚，小城不见一丝凉意，仿佛白日的阳光还未曾散去。街角不起眼的小酒馆，推开门是别有洞天。舞台上一位面目沉静的女舞者身着大摆舞裙，光滑的发髻上饰一朵红花。她开始时脚步缓慢，姿态优雅傲慢，渐渐地乐师节奏开始急促，如骤雨狂风般多变而迅猛，舞者脚跟亦如落雨般迅速踏在舞台上，突然，吉他手在吉他上弹下最后一响，舞者卡着声音亮出造型，一切戛然而止。观众席里安静了一秒，随后传来一声大喝 “Olé！” 你一定身在塞维利亚。  热情、浮华、风流造就了塞维利亚，这座阳光炽烈的西班牙南部小城是哥伦布起航和埋葬的地方，是弗拉门戈的发源地，莫扎特以此城为背景创作出《费加罗的婚礼》，塞万提斯在这里写下荒诞的反骑士小说《唐·吉诃德》，比才歌剧《卡门》的故事亦发生于此，让世界记住了那个令人着魔的吉卜赛姑娘。这里还是雪莉酒的出产地，它曾被莎士比亚比喻为“装在瓶子里的西班牙阳光”。  四月，塞维利亚的艳阳下。©张超 这个民族所经受的磨难不比任何人少。内战时“半个西班牙都被杀死了”，漫长的野蛮时期，残酷的宗教裁判、罗马人、西哥特人、阿拉伯人的入侵……这片土地终于变成了血一样鲜红的颜色。然而，没有被战火熄灭的是西班牙人对生活的热爱。行走在塞维利亚，棕榈树带来了热带风情，巴洛克式建筑雕刻下光阴的诉说，小街小巷里挥不去浓浓的阿拉伯风情，鹅卵石铺就的庭院里是大片浓郁开着的花，这里只有暖和热，不见伤痛与悲情。  热烈的四月节 阳光照耀塞维利亚 春天启程去塞维利亚，正好可以赶上四月节（Feria de Abril），这可是西班牙最为古老和著名的节日，而今年塞维利亚的庆典时间是4月15日到4月21日。起源于1847年的塞维利亚四月节最初只是个马匹交易集会，售卖一天之后马贩和农夫总会痛饮几杯，用美酒和歌舞舒缓疲惫。最爱享乐、最爱玩的安达卢西亚人渐渐将此发展成了一个节日，人们开始在整个安达卢西亚地区欢庆。塞维利亚人认为，听到了舞曲的旋律就知道今年新的雪莉酒上市了，斗牛季也开始了……  塞维利亚四月节，身穿起源于19世纪的Sevilla舞裙的姑娘们。 红白相间的帐篷是“四月节”的标志之一，重要的机构和商家都会搭起帐篷，将一箱箱雪莉酒和整只整只的火腿往帐篷里面送，等待着大餐和欢宴在此上演。不要去的太早，西班牙人前一晚总是彻夜狂欢，谁会早起呢？  节日期间乘马车兜风也是当地古老传统，到了下午会看到许多马车装饰着银色小铃铛出现在街道上。车上载着风情万种的西班牙姑娘，她们身着起源于19世纪的塞维利亚特色长裙，头上戴着一朵大花或佩小梳子，像极了弗拉门戈舞者的装扮。男人们则穿着帅气的马裤和擦得锃亮的马靴，骑着高头大马走过街头。  在四月节上乘马车兜风是当地一项古老传统。除马车游行外，人们在装饰着彩灯的帐篷里尽情跳舞、狂欢庆祝。数不清的烤肉串、炸小鱼、海鲜饭、甜点、pinchos 让你尽享人间的美好，渴了就大口喝桑格利亚水果酒和雪莉酒。每天下午，马艾斯特朗萨斗牛场内也是座无虚席。弗拉门戈更是遍布城里的大街小巷，人们跟着音乐就唱起来跳起来。在这里，无论如何快乐都不过分。塞维利亚，就是这样一个可爱的地方呀。  在塞维利亚街头随便走进一家餐厅，都可以享用到美味的西班牙菜品和啤酒。 一天的生活从美味火腿开始 在塞维利亚，最好的生活就是八九点钟跟着慵懒的阳光一起醒来，此时整个城还是安静的。曲曲折折的小巷已经布满了阳光，可人们还懒在床上不愿醒来。随便转进一家开着的小店，享用一顿只需要3欧的西班牙早餐：烤得脆脆的面包片涂满新鲜的蒜汁和熟透的番茄酱，蘸一点橄榄油和盐，上面还可以夹一片伊比利亚生火腿，配一杯奶咖（cafe con leche）把胃叫醒。  小酒馆前立着的招牌上写，“生活就是一个个微不足道的时刻，0欧”。©张超伊比利亚火腿的肉源来自伊比利亚品种的黑猪，它全身为黑色或深色，尤其是脚蹄颜色最黑，所以常有人称之为“黑蹄”。这种猪通常畜养在西班牙中西部，地中海气候让这里生长着丰茂的青橡树林，它们的果实橡子正是黑猪的主要食物来源。而一根最好的伊比利亚火腿需要24至48个月的时间才能全部腌制、风干、成熟。  百年老店El Rinconcillo餐厅。 西班牙人说：“不懂得吃就不懂得生活。”西班牙人千百年的历史和民族精神，都可以在这薄薄的一片火腿中找到源头，再过苦难的时候都不能放弃对美好食物的享受。温热的面包片上火腿的油脂分泌出来，肉色绯红，如云如雾，入口即化，散发出浓郁的肉香和橡木味道，“简直像是一个甜腻的吻”。  传统美食Tapas搭配特制果酱。 吃饱了去圣十字区里晃一晃，这里也被叫做犹太区，十三世纪费尔南多三世国王攻下塞维利亚后，就将犹太人聚集于此。而十五世纪中叶，犹太人被驱逐，众多贵族迁居过来，建起了华美的宫殿。这里保留着犹太风格，房屋和府邸粉刷成白色，金黄色的屋顶闪闪发光，深浅蜿蜒的小巷里鲜花点缀，太适合于漫无目的地散步。在塞维利亚旅行，要忘掉你的目的、攻略、行程，给自己真的放一天假，随便走，随便看，累了就停下来喝杯酒，让自己迷失一次。 城里有很多租单车的地方，可以一路沿着瓜达尔基维尔河骑骑停停。塞维利亚因水而兴，也因水而灵，“唐璜的父母住在一条河水边，瓜达尔基维尔河也是非同凡响。”哥伦布探索新大陆的旅程即是从这条河流起航，从此开始了西班牙帝国的兴起和美洲大陆数百年的悲痛。  租自行车的地方恰到好处地引用爱因斯坦的名言。©张超 然而帝国斜阳，一切都被雨打风吹去，不变的是河水还在静静地流淌。这里太适合带一本历史书坐在河岸静静地看半天。书里风起云涌，充满征服与欲望，而眼前却是现世安稳，年轻到皮肤都在发光的情侣们亲昵地依偎，美好的像任何压力都不存在。节奏缓慢的塞维利亚，没有人在赶路，大家都只不过在享受生活。  塞维利亚街头张贴斗牛赛海报的当地人。 一边是狂野舞蹈 一边是吉他低泣 “莫让我永世不明。” 这句哥伦布的座右铭就篆刻在塞维利亚大教堂的墓室之上。来这里之前，我竟不知这座小城有与梵蒂冈圣彼得大教堂、伦敦圣保罗大教堂齐名的塞维利亚大教堂。  塞维利亚大教堂附近四处栽种着橘子树。 城中记载历史的建筑比比皆是，西班牙广场是摩尔复兴建筑的缩影，气势恢弘。塞维利亚王宫建立于欧洲“黑暗年代”，承载了摩尔人高超的建筑艺术和基督文化的融合，繁复精致的墙面雕刻和镂空细巧的拱门、伊斯兰教柔和的曲线让这座宫殿在午后阳光下尽显绚烂繁华。  西班牙广场前喂鸽子的孩子。©张超 然而石头建筑是冰冷的，而人们的语言、音乐、舞蹈是活的，想真的走进这块土地的灵魂，就一定要去看一场弗拉门戈，它是吉卜赛人千百年流淌在血液里的不羁在安达卢西亚这块热情土地的尽情表达。这群流浪的人们阅尽风霜却仍保守孩童的天真，流离失所但依然保守不息的生命力。反映在弗拉门戈这门艺术上，一方面它充满了挣扎呐喊的力量，同时又不乏吉普赛人对身在异乡、命运凄苦的悲怆泣诉。  作为发源地，小城里遍布了可以观赏弗拉门戈的剧院和小酒馆。前者是专业表演场所，进场收取门票，弗拉门戈博物馆（Museum of Flamenco Dance）和 Casa de la Guitarra 都是非常受欢迎的剧院。我当地的朋友推荐了一个非常小众的剧院，叫Teatro de Triana，过去的时候一个游客都没有，全是上了些年纪的当地人。演出非常有爆发力，虽然语言不通，但还是被吉他中的悲怆和舞蹈中的狂放深深打动。后者是收取酒水饮料费用，在酒馆中进行表演，比较有名的是 Casa de la Memoria 和 Los Gallos，还有家 Tablao el arenal，曾被《纽约时报》推荐过。  弗拉门戈的女子舞最为诱惑，出场往往是一个人，低眉耸肩，眼神落寞，即使在双人舞中也是与男主角若即若离，让你抓不住却为之魂牵梦系。响板是弗拉门戈的重要道具，舞者左右响板发出的声音不同，一个声音高亢，代表女子的情绪；另一个低沉，如泣如诉，代表男子的声音。舞者多已过了如花年华，似乎是真的见过生活风霜的人才能演绎出力量，才能让歌中压抑的愤怒和激情喷薄而出。  吃点 tapas，再踏进古旧的酒馆与弗拉门戈的舞者、歌者一起，沉浸在他们苦难与希望共存的世界里，共饮一杯，不醉不归，这是塞维利亚能给你的最好的夜晚。 关于塞维利亚你还可以了解  [ 1 ] 1. Tapas是来西班牙旅行最大的美好。关于tapas起源甚多，我听说的一个是中世纪时朝圣者、移民、四处交易的商贾在西班牙到处奔波，tapas就是酒吧里侍者跟酒一块端上来的轻便小食（tapas本来是盖子的意思），这种食物普及了之后，整个西班牙连醉酒的人都少了很多。 2. 随性、方便和享乐是tapas的精髓，它也是一类食物的统称，没有固定的做法，所以不必纠结去哪里吃。不妨晚饭之前把TripAdviser上排名靠前的餐馆一家一家吃过来，搭着巴斯克苹果酒，你不会失望的。 [ 2 ] 除了传统的酒店，不妨尝试一下airbnb上面的民宿。看完弗拉门戈，踢踏着脚步微醺回到老城区里的家，会让你感觉自己像个当地人一样。   张超 不知名作家，经常迷路，热爱爬山和户外运动，住过五大洲的airbnb民宿。 著有《我只想和你说说话》一书。 微信公众号：盐对胡椒说（ID：saltyspicy） 微博：超超探索宇宙 编辑 / 杨京 撰文 / 张超 图片来源 / 视觉中国 (责任编辑：admin) |