 1993年10月，Alexander McQueen发布“虚无主义”系列（Nihilism），发布会的模特身穿超低腰的“包臀裤”（bumster）和泼洒着假血的透明T恤、化着红色烟熏妆。发布会因其品味遭受批评，但那些剪裁精良的爱德华风格夹克与工装和创新的造型风格赢得了人们的赞誉。《纽约时报》记者Amy Spindler在评论中写道，“他的发布会确实不好消化，但至少给定位不甚明晰的伦敦时装界指出了一条路子。” 在18年的职业生涯里，McQueen对时装的贡献，远远不止给伦敦创造出了新身份。他将幻想、阴暗和浪漫主义，与历史、艺术、文学和电影里的参照结合，用高雅和低俗杂交出朋克新风格。1995年，他发布了“高地掠食”系列（Highland Rape），为模特披上了苏格兰格纹、扯破的皮革和细腻透明花边，概念直指英格兰历史上对苏格兰的压迫，也让他那些低到可以露出内裤的超低腰裤装、半身裙越来越流行。 McQueen精湛的剪裁与技术从不被非传统展示方式抢去风头，二者反而交相辉映，相互升华。他的2004春夏系列“解脱”（Deliverance），创造了满是羽毛半裙、缎面连衣裙、柔软雪纺礼服长裙的华丽场面，模特身穿这些服装跳起了西德尼·波拉克（Sydney Pollack）在60年代执导电影《射马记》里的舞蹈。从聚焦精神病患的“群鸟”系列（Voss），到描绘全球生态崩溃的“柏拉图的亚特兰蒂斯”（Plato's Atlantis）系列，没被他触及的争议主题也不多了。设计师认真示范了不要对他作品太认真，而要在阴暗主题与厚颜的嬉戏中找到平衡。 现在就和我们一起回顾Alexander McQueen生活与工作中的非凡时刻吧。 (责任编辑：admin) |