 Junya Watanabe2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL T.Rex乐队激动人心的摇滚乐响彻JunyaWatanabe秀场，不过倒没有上一季的重金属那般吵闹到难以忍受。 但本季我们依然身处朋克世界，以时装为媒介，这股叛逆的啸叫自从1970年代席卷全球起，三十余年过去，始终回音不绝于缕。  Junya Watanabe 2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL 于是Junya Watanabe大秀以最熟悉不过的红色格呢装开场，搭配仿豹纹皮草印花与厚重靴款和大胆的黑色网眼长筒袜……倒没有常见的撕毁和破洞装饰。模特们的头发染得五颜六色，有红色、紫色和蓝绿色？但也都是理所当然！ 设计师似乎对这段早已逝去的社会潮流（以及时装潮流）有着某种执念。不论其剪裁如何富于艺术感，比如将格呢面料裁成三角形的手法如何精妙，你都不得不问一句Watanabe的造型风格为何要在看起来如此逆潮流而动的情况下一意孤行？还有为什么这些情绪化的绿色与紫色调格纹面料不能用作更简洁的服装款式？比如简洁明了的大衣？  Junya Watanabe 2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL 真的有……大秀过半之时：一件裁剪完美的米色风雨衣登场，一只衣袖在小臂处拼接了格纹，另一只则是仿动物皮毛印花。  Junya Watanabe2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL 而直到我在后台听到Junya Watanabe本人的一番阐释（这种机会实属难得），我才开始对他的作品和背后的历史生出欣赏之情。我了解到设计师的首个系列都是用他在伦敦的跳蚤市场淘到的各种单品制作而成的，直到如今他还在使用同样的设计理念，剥除沙发上的布面、将花格呢软帽裁开并剪碎窗帘。而本系列中一款格外精美的外套便是用淡紫花色的窗帘布制成的。  Junya Watanabe 2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL “一切始于一把伦敦的椅子，那是一把经过别人手绘、独一无二的椅子，”Junya通过翻译向我解释道。“那幅家具的照片最后被我们用作印花了。” 设计师还提到他早年在伦敦搜寻古着店的经历，在Jimmie Martin的店中斩获尤其丰盛，他在那儿挑到了窗帘、沙发衬垫、并且把花格呢大衣撕成碎片，最终完成了首个系列。但那已是往事。随着为数众多的设计师大跟朋克之风，如今朋克风已经失去了与当代服装发生共振的能力。但Junya推出本系列的当口，正值新一轮的民怨民怒、以及出于本能的政治仇恨爆发得最为猛烈之时……这幅光景与当年的朋克时代区别倒不是很大。  Junya Watanabe 2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL 然而，不论生活亦或是设计，均应与当前时代同呼吸，方可真正理解其内在的复杂性。英国国旗元素在英国第一任女首相Margaret Thatcher夫人重整英国之时曾被作为戏谑与轻蔑的象征，而现在这份涵义已经悄然转变，即便作为T恤印花亦然。随着英国脱欧、极右派势力抬头、以及极具破坏性和粗俗性的民粹主义大行其道，其内涵已不可同日而语。  Junya Watanabe 2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL 或许Watanabe本人需要故地重游，亲身感受这个截然不同的世界与时代……然后他就可以把朋克元素放到最适合它们的归宿地：历史书中。 (责任编辑：admin) |