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鲜红的纱丽上布满由鸟类、花卉、印度寺庙与本土符号组成的梦幻图案，而这些天马行空的纹样亦将整个婚礼现场的四壁装点得美轮美奂。这不仅仅是一场视觉的飨宴，同样也是支撑着印度文化传承的珍贵手段。 Sabyasachi Mukherjee是目前印度顶尖的时装设计师之一，他为本国艺术香火存续所作的贡献，不仅在于运用手摇织布等可追溯千年历史的本土手工技艺，更在于努力营造一种只在此片次大陆上方得一见的氛围。  Suzy预览Sabyasachi的晚装 图片来源：ROHAN HANDE 甫一走下抵达孟买的飞机，我便被印度版Vogue方面催促着前往Sabyasachi的店铺，呼吸来自印度文化传承的气息。从镶有海得拉巴（Hyderabad）珍珠的传统珠宝到精致瓷器，再到繁复的绣品……在色彩斑斓的传统印度婚礼中所需的一切都可以在这里找到。  Sabyasachi的精品店中随处可见传统的红金两色印度刺绣 图片来源：ROHAN HANDE “我们至今仍在尽最最大的努力，来保护传统手工刺绣。我们的工作遍及印度全境：我在旁遮普、孟加拉地区以及孟加拉国都雇佣了刺绣匠人，”Sabyasachi说道。“这么说并非自夸，但我想世界上还没有哪家品牌可以拿得出这么好的绣工。”  Sabyasachi的手工刺绣金银丝装饰便鞋 图片来源：ROHAN HANDE 亲眼目睹手工技艺之美与Sabyasachi的巨大热忱，我深深陶醉难以自拔。不过听闻了最近发生在该国的剧烈经济变革，我不禁询问印度版Vogue的编辑以及设计师本人，这场货币改革是否将对印度原本昌盛的婚庆产业造成毁灭性的打击。 这场印度政府自发的清除“黑钱”（未经银行存储亦未完税的现金）的经济行动在2016年十一月忽然来临，几乎毫无预警。尽管我早已听足了那些富豪往私人直升机里狂塞钞票、以及其他大亨到处乞求珠宝商以洗掉他们大把不义之财的轶闻，但身在婚礼产业领域的各位还是难掩人人自危之情。长期以来，正是这些藏在床下、为女儿婚礼筹备的大笔现金，源源不断地支撑着在新娘装及其附属产业中蕴含的复杂工艺与艺术性。  Rahul Mishra礼服，印度高级时装周，2016 图片来源：MONSOON DIARIES/RAMP IMAGES 业界普遍观点尚在“观望”阶段，而设计师群体则采取或是乐观或是积极的态度。因浪漫的设计视角、极具艺术美感的用色、与精湛绝伦的手工而频频获奖的年轻设计师Rahul Mishra阐释说，他将印度设计师时装取得的成功视为一种在“全球化与本土化”之间取得完美平衡的结果。在巴黎发布装饰感极强、极富女性美的西式时装的同时，他那些款式经典、添加少许现代尝试的高级时装则只在印度本土亮相：去年七月才在德里进行过展示。 “废钞政策已经开始产生影响：人们的消费观正在趋于保守，且更倾向基于需要进行购物，”Rahul Mishra指出。“印度的婚庆市场不止是关于新娘的妆奁，还覆盖到了新人的家庭以及亲友，延伸范围相当大，如今他们在消费时将会采取更加审慎的态度。”  Rahul Mishra展示他的一件令人欣羡的绣品设计 图片来源：IMG “在印度，60%到70%的奢侈品消费是用现金支付的，而在人们习惯使用信用卡或公开申报过的收入之前，还需要一段过渡时间，”设计师如是说。“更重要的还是取决于政府在抑制黑钱交易方面的后续举措。” 一般而言，西方风格的“婚纱裙”要等到费时逾周的印度传统婚礼进行到第三天乃至更晚时才会现身，而眼下焦点正发生着轻微的转变。有宝莱坞时装帝王之称的Manish Malhotra将印度的正规场合服装提升到了前所未有的高度，他那些以奢华梦幻引人注目著称的造型同样经历着悄然变化。在一场星光熠熠的派对上，以Sonakshi Sinha及Sridevi为首的著名影星身穿Malhotra打造的行头到场，而他用行动证实了部分印度女性已经准备好绽放国际化的光彩。  宝莱坞顶级时装及戏服设计师Manish Malhotra与女星Sonakshi Sinha和Suzy 图片来源：ROHAN HANDE 设计师Gaurav Gupta也有其电影化的一面。在位于孟买Kala Ghoda艺术区的泰姬陵宫酒店（Taj Palace Hotel）之后，他的门店混在街上如雨后春笋般萌芽的店铺之中，看上去宛如一处宝莱坞影片中的3D古罗马弧形布景。而他设计的结婚礼服亦如是：不仅纱丽使用的是柔和的马卡龙色调，西式礼服长裙亦是本着介于印度与西方之间的款制进行压模、打褶、拉链成型。  Gaurav Gupta设计的纱丽 图片来用：ROHAN HANDE “我是完全印西合璧的设计师：我们做印度服装，但加入了非常实验性的设计，比如将纱丽与带骨架的女装衬衫融合，并各自带有不同的褶裥，”设计师在阐释他与众不同的设计类型时说道，这种不同在结婚礼服与红毯造型方面均有体现。 Gaurav Gupta是否认为身着纱丽的传统印度婚礼正在式微？  Gaurav Gupta在展示厅中拿着一件晚礼服裙 图片来源：ROHAN HANDE “不！我认为不可能……尤其是现在，”设计师答道。“现在印度有一股全新的浪潮……并非爱国主义，而是以本土文化为自豪、并因经济腾飞而对自己的印度人身份深感自信。纱丽已然深深植根于印度文化，而出于平衡的需要，我为我的顾客带来了全球化的印度视角。” 我开始相信这点，即便政府经济并不会令印度女性从她们繁奢的婚礼仪仗之中独立出来。  Suzy在Gautam Sinha位于克拉巴（Colaba）的精品店Nappa Dori中欣赏他的最新配饰系列 图片来源：ROHAN HANDE Gautam Sinha在这场金融变革拉开帷幕之前刚刚开设了新皮具店Nappa Dori，他确信似乎没有什么能够阻挡印度式婚礼的奢华之风。深受童年时在一处军事基地看到的金属提箱启发，他在位于新德里的工坊中生产装饰性极强又有份量的箱包，并眼看着它们一路热销。 “我为自己开拓了一个并不熟悉的市场：那便是印度婚庆领域，”他说。“姑娘们走进店里，希望用这些箱子作为自己出嫁的妆奁，或是尽盛放婚纱礼服、运送结婚礼物之用。”  Gautam Sinha位于孟买克拉巴区的皮具店Nappa Dori中的箱子 图片来源：ROHAN HANDE 我此行所拜访的店铺覆盖范围很广。不过零售的增长似乎集中在混合时装领域，其中包括从褶裥到廓形等方面进行了精细改良的新款纱丽。 店铺Ensemble算是代表这种新型探索精神的一例。Tina Tahiliani在一处宽敞的零售区域内进行类型划分。在这里可以看到带有全新尝试的经典款式，诸如手工织入金属丝线的亚麻纱丽面料，从讲究的晚礼服、到经由印度视角过滤的国际化服装，应有尽有。而从我一个时装撰稿人的双眼看去，西式的“婚纱”仍不能与色彩斑斓、装饰繁复的婚礼纱丽一较高低。  孟买的Ensemble精品店中编入珍贵金属线的金红两色亚麻纱丽 图片来源：ROHAN HANDE  孟买的Ensemble精品店中编入珍贵金属线的亚麻纱丽 图片来源；ROHAN HANDE 相较之下，目前位于孟买市中心的Le Mill则是一家非常国际化的店铺，不过最初这间店是2011年由CeciliaMorelli-Parikh在孟买市郊边远之地开设的。她与Julie Leymarie搭档，将欧美设计师设计、款式流畅现代的服饰系列进行整和，并将注意力锁定在婚礼领域。  Suzy和店主Julie Leymarie（左）与Cecilia MorelliParikh在在Le Mill精品店 图片来源：ROHAN HANDE 对于个体零售商而言，婚庆业务仅仅是整个业务链条中很小的一个环节。Bungalow 8则对其内容进行了调整：其运营理念与位于丹佛街市场（Dover StreetMarket）的潮流店Collette以及其他欧洲的概念店相似，即基于创始人、2003年与母亲一起创办了该店的Maithili Ahluwalia的想象力行事。本月该店的主题是“非洲”，于是从服装到店内陈设的色彩与质感上要全部依此布置。而不变的内容则是量身定制的新娘装与成衣，其深具艺术与游牧感的国际化风格与大品牌奢侈品有着天壤之别。  Bungalow Eight创始人Maithili Ahluwalia 印度服装中更加禁欲系的一面则反映在圣雄甘地（Mahatma Gandhi）衣着简朴、色调中性的精神之中，这种风格在孟买同样也有一席之地，比如The Good Earth这样的店铺。 创始人Anita Lal其实更以室内设计师的身份为人所知，不过她与自己的团队已经打造了一个颇不拘一格的时装系列。其服装剪裁并不复杂，而是专注于不同寻常的材质与精妙的色调使用。  Suzy与The Good Earth精品店创始人Anita Lal 图片来源：ROHAN HANDE 在这趟风风火火的孟买时装名人拜访之旅中，我还见到了那些人物呢？在Palladium购物中心里，各路大品牌都能在此绽放享誉全球的荣光，其中包括不可或缺的Burberry、Coach、Jimmy Choo、Emporio Armani、以及Ermenegildo Zegna，还有Chanel的美妆用品与Gucci配饰。能在此看到Kate Middleton王妃2016年4月才穿着前往印度与不丹完成皇室之旅的Anita Dongre的宽松印花裙，我也十分开心。  Suzy手中的正是Kate Middleton王妃2016年到访印度与尼泊尔时穿过的那款Anita Dongre连身裙 图片来源：ROHAN HANDE 在曼谷各地飞速浏览的同时，我感到自己正在见证更多将印度独特本土精神与个性化风格相结合的设计崛起的过程。而当沿着木质阶梯拾级而上到达Payal Khandwala的工作室时，我便意识到自己面前的是位艺术家：不仅仅因为墙上绘有精美的孔雀图。她的时装面料带有珠宝般浓烈的夺目色彩，质感也丰富，从编织处理到繁复织锦，不一而足。 “我们与在孟加拉地区的一群手工匠人共事，而我们在贝拿勒斯（Benares）也有自己的工匠，所以可以说，我们手下有50位织工以及配套的50台织机，”设计师如是说。 不过她的最爱还是收集不论如何穿旧磨损的旧时面料，并为“像自己这样的女性”做衣服，她们“需要一些穿去吃午餐或赴晚宴的时装……也需要参加婚礼用的衣服”。 透过对结婚礼服与传统手工的依赖，我可以看到另一种类型的印度时装正在成型：那是一种将古典技艺与现代生活融为一体的时装，专为活力四射的女性打造。在极充实的一天将结束之时，印度版Vogue时装版块主任Bandana Tewari带我来到了一间风格清新、女人味十足的小店：Obataimu。店内小巧的零售区域背靠玻璃门，透过这些玻璃门可以看到技巧娴熟的裁缝师们制衣的情景，于是店铺就变成了一间开放式的工坊。  Obataimu创始人Noorie Sadarangan（中）正在阐释丝织过程 图片来源：ROHAN HANDE “我给你示意图，你给我你的尺码，然后我再给你可供选择的颜色，”创始人Noorie Sadarangani解说道。“我会把这个册子给你选择，里面有八种面料小样，是我们花费超过三年时间研发的。这是一种用特殊的酶处理过的印度纱丽丝绸，感觉像是麂皮……我们把它叫做‘滑绸’（slip and silk）。我们的理念在于：作为顾客，你可以提供更多创意，我们再据此发展出更多的可选项。而且只需不到十天，我们便可以把成品送到府上。”  在Obataimu店内工作的裁缝师，店中工作坊就位于零售区域之后 图片来源：ROHAN HANDE 我很喜欢这种接纳特别手工面料的印度理念，并且其中包含的缝纫工艺，都可以在店中实实在在地看到，而且在这里看不到西式结婚礼服的身影。 不过即便印度时装正一往直前，因在巴黎发布其国际系列而蜚声的Manish Arora则坚信废钞政策不会威胁婚庆产业，反而会增加销量。 “目前人人都在变得更加精细。我们所说的是，与购买单价30000到50000欧元的服装永远用现金、从不用支票的那时候相比，”Manish回忆道，随后又总结说：“我想那种过分奢侈的服装销售会有些许放缓。客户和设计师们将开始着眼于实穿的服装。” (责任编辑：admin) |