 左三起：Gigi Hadid、KendallJenner、KarlieKloss和JourdanDunn等模特在DVF秀场后台合影 图片来源：Diane VonFurstenberg Diane Von Furstenberg走下大秀台时掀起了一阵骚动，但人群间却洋溢着欢快自在的时尚氛围。这位风格大胆、一直以“做你自己想做的女人”为座右铭的设计师，就这样来到了这群充满活力的模特中——她们正游走于她位于纽约High Line公园旁的DVF门店楼上的私人空间中。  图片来源：Indigital 当然，这个美丽新世界也没有那么大的变革性，毕竟模特们四处欢蹦乱跳的景象，是DVF自蓬蓬裙盛行的1970年代步入时尚界以来，就一直保留的招牌项目。 服装本身看上去也没有太大变化，这正是其设计意图的一部分，毕竟，她那闻名遐迩的裹身裙不仅在那个嬉皮风盛行的年代看起来时髦漂亮，直到今天，它也还是受到那一代嬉皮女青年的女儿、甚至孙女的青睐。  图片来源：Indigital 从某种程度上说，这场秀的重点并不在服装本身，尽管这些充满活力的单品从裁剪到用色都很新颖。这场秀其实是DVF本人的一份宣言，身为美国时装设计师协会（Council of Fashion Designers ofAmerica）领袖的她借此次时装秀发声，认为当下的时装体系在这个事事讲求时效追逐速度的时代，已经难以维持了。 “大格局”已变得不再重要：“社交媒体是个神奇的事物，但时装秀曾经是为了让一些设计师借机在纸媒上增加曝光率。现在，一切都是公开的，状况彻底不同了，”DVF说。  图片来源：Indigital 作为美国时装设计师协会的领导者，她的下一步动作是与波士顿咨询公司（Boston Consulting）联手，全方位接触与时尚产业相关联的人士，探询他们对于将时装秀转变为线上销售平台这一决定的看法。Burberry、Tom Ford和Tommy Hilfiger已率先采用这一方式。 在与DVF和她的新任首席执行官Paolo Riva相谈后，我能感觉到，和全球众多设计师一样，DVF本人对时装秀的担忧正是对其自身品牌的担忧。出生于意大利的Paolo Riva是银行家出身，接着先后在Ferragamo和Valentino担任管理职位，这样的个人经历一定会让他敏锐洞悉Diane Von Furstenberg的处境。  DVF首席执行官Paolo Riva出席2016纽约秋/冬时装秀 图片来源：@SuzyMenkesVogue “每一季的步调都在改变，”Paolo说。“但价格已成为一种战略杠杆。”他解释道，接管一个以女性为中心的活力四射的品牌，意味着业务的重点要放在设计师品质、服务水平和定价上，在国际化大环境下尤其如此。 从这场秀的花絮中能够看到模特们欢腾跳跃、翩翩起舞、并在一间办公室里阅读报纸（她们难道不该是电子设备不离手的吗？）。将秀场动态发到Instagram上所产生的效果确实很棒，我们还能看到DVF本人和一群模特在化妆镜前欢乐起舞的画面，燃爆整个博客圈。  图片来源：Indigital 但新奇就是互联网的一切。一旦哪个品牌举办极具可看性的活动，人们就会瞬间被这场活动的信息刷屏。DVF固执地坚持时装展示一定要在临近销售的时间才开始举办，举例而言，如果是在九月举办的服装发布会，其目标就是要瞄准之后三个月（即十月到十二月）的销售。  图片来源：Indigital 我喜欢这个理论，但对它的具体实践尚存怀疑。看到DVF在时装界活跃多年后依然充满激情，我发自内心地高兴，我喜欢她说的“我永远是女人衣橱中的挚友”以及“我们所做的一切都是以女性为本：她们要什么，她们何时会有这种需要”。 但我并不确定她是否能够单方面地在规模和质量方面大举改变品牌的运营格局？这场改变的结果可能混乱多于明晰，实话说，就像这次DVF的发布会，不管场面多么生动鲜活，效果却依然不够明显。  Diane在其2016秋/冬时装秀后台 图片来源：DVF (责任编辑：admin) |