 Alexander McQueen 2014春夏高级成衣秀场 到了巴黎时装周的冲刺阶段，秀场规模越来越大，终于我们对本季的潮流趋势有了更具体的感受。这里有一些意义非凡的突破，会深远地影响时尚界的未来，这也就是我们对巴黎拥有的终极期待。 Saint Laurent（点击查看秀场盛况）是星期一的重头戏，上两季的矛盾和争议如今消失。现在我们终于体会到Hedi Slimane希望如何装点他的女人们，他能够深入了解女人们想要什么，这就是他的天赋所在，无论是现在街上常见的圆点花纹的长袜、打结腰间的格子衬衫还是娃娃裙都再好不过地展现了这点。在确定Slimane不会展示潮流性明显的时尚后，我们开始享受他所推崇的迷人摇滚女孩风格。本季的Slimane充满自信，改装过的YSL经典吸烟装、带红唇印花的连衣裙和单肩鸡尾酒裙都是很到位的代表作。配上尖头中跟靴、模特们快速的步伐和随意懒散的态度，这一切颇有怀旧意味。更棒的是几月后，这个系列在商店中看起来会更诱人。我的赌注压在鞋和复古80年代新风尚的男孩式夹克。 在“真”女人要什么这个问题上，Stella McCartney（点击查看秀场盛况）也很有发言权。她的服装并不严格地需要概念。她能够完美地剪裁一套裤装、无可挑剔的连身衣和晚装，本季的修身蕾丝连衣裙看起来简单适穿又不呆板，她的2014春夏系列也就走的是这个路线。我好想要那些蕾丝吊带裙和反光墨镜。Hermès（点击查看秀场盛况）的Christophe Lemaire也是McCartney的同道人。他的设计总是倾向70年代风格，然而却少了后者的怀旧庸俗感。Lemaire对宽松和垂坠的轮廓一如既往地着迷。这一次Henri Rosseau的热带植物绘画让灵感更繁复主义化。Lemaire的全身棕榈印花和标志性Hermès丝巾褶皱成的上衣让我很是着迷。 另一个让女人们为“真”服装而兴奋的是日本品牌Sacai（点击查看秀场盛况）的Chitose Abe,一向以神奇的面料混搭和独特廓形而著名的她在最新系列中加入了对原色运用（2014春夏的潮流之一）和受高级定制影响的偏圆形轮廓。这些服装是应该被四面观摩的，而不是只看其正面，它们非常有神韵和活力。我无法决定自己到底更喜欢哪一件，但是那些扭曲的菱形花纹针织和天蓝色空花绣棉夹克都会在我的购物单中排名靠前，然后将其与2014春夏的Celine LOVE/LIFE运动鞋搭配。 作为2014春夏的大趋势，帮派风和部落风在Chanel（点击查看秀场盛况）秀场继续大放异彩。艺术品作为日用品这个主题在Karl Lagerfeld用当今艺术家作品和扭曲的Chanel标识装点的模拟艺术廊中被到位演绎。每两个观众就有一个在这些“假”艺术品中寻找本我，由此不难看出Chanel在品牌宣传上的力量。然而当意识到服装并不是配角时我们松了一口气。你很难不对那些由水彩印花块裁剪、打褶然后巧妙制作成的裙装记忆犹新。你开始渴望那些反旧的绗缝帆布背包和公文包，这意味着你想加入Chanel的艺术学院学生帮了。Lagerfeld的能工巧匠技能在Chanel没有边界，在这里他展示了服装的表象就如其他学术性的命题一样重要。 同样的形容词可以被用到执掌Valentino（点击查看秀场盛况）的Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli身上。而他们的“帮派”则由欣赏长袖、彼得潘高领和精湛工艺带来的端庄矜持的真假公主们组成。本季的高级成衣与高级定制交融，这对设计师以歌剧服装为切入点所以很多服装看起来似乎是游历了世界，随之呼应了2014春夏的另外一个主导潮流：“国家地理”时尚。刺绣更饱满、色泽更朝气而装饰图案较之从前更复杂又神秘。当然他们也有更简单的设计如条纹棉制外套和饰有褶边的牛仔裤来稀释这些浮华。我觉得Chiuri和Piccioli的摩登“盛装打扮”概念对我们的引诱很是独到。他们的礼服和连衣裙有亲和力有很有触觉，特别是当和品牌热卖的Rockstud铆钉配饰与刺绣登山帆布鞋搭配时。 在这个“名族风”和“部落风”在秀场上盛行的时刻，Sarah Burton在Alexander McQueen（点击查看秀场盛况）也选择这样的主题仍然令人称奇。然而换个方向思考，Burton感觉是时候不再过于留恋过去而放眼未来了。画家如Piet Mondrian和Pablo Picasso的抽象几何作品被制作成了层次分明的裙和夹克。细致的剪裁、嵌珠和一簇簇鸵鸟毛羽饰遵从了McQueen一向在手工艺上的注重。这季比以往更有活力，而能量也是明显能够被感知的。商业服装和主线服装间的距离也被缩小了，希望今后我们在McQueen秀场上看到的也是能够在商店中买到的。 本周最悲伤的时刻非Louis Vuitton（点击查看秀场盛况）秀莫属。新闻是在秀快结束时才公布的，而当看到气氛怀旧、能唤起Marc Jacobs在Louis Vuitton辉煌时刻的秀场时，我们已经明白他的离开言之确凿。一切都被涂成维多利亚的葬礼黑色，预言这是最后的一场演出。服装也散发着葬礼的意味，如形态夸张犹能覆盖一部灵车的鸵鸟羽毛、漆黑的嵌珠和服丧用的蕾丝。这些设计是献给我们每人心中的“秀女郎，”即便此秀不是谢幕之举，它任然呼应了2014春夏用蓝色牛仔裤和平底鞋来随性化维多利亚风的趋势。这样的对比总结了Marc Jacobs在Louis Vuitton的贡献，就是高街适用性。无论是Stephen Sprouse的涂鸦还是Takashi Murakami的樱花印花在没有Jacobs的情况下都不能创造奇迹。他的遗产是极其前卫的思考方式，无论是谁接班（据说是Nicolas Ghesquière），他都会面临很大的挑战。 最后出场却绝对不是最无关紧要的是Miu Miu（点击查看秀场盛况），她看来是遵循了“姐姐”Prada的元素。你可以看到Miu Miu一如以往的端庄和小女孩气息，如复古的粉色系厚实公主大衣、蛋糕裙和新艺术派似的猫与花卉穿插的印花。秀女郎风格的闪亮金属片在一些套装中出现，而蛋卷跟的系带靴领跑此秀踏上了新的高度。看来Prada集团在下一季会让我破产了！ Vogue独家：名博主Susie Lau的巴黎时装周日记三 (责任编辑：admin) |