 Junya Watanabe2014春夏高级成衣秀场盛况 现在，我们可以逐渐看到截然不同的“风格部落”在巴黎出现。Junya Watanabe（点击查看秀场盛况）的部落身着质朴的嬉皮流苏、画廊主风格的珠宝加上满头的“骇人”长发绺。就如Watanabe世界中的其他事物一样，这些并不是如其表面看起来那样简单，比如流苏块和锭珠其实是假麂皮做成的，而Watanabe的招牌皮夹克所用的材料是翻旧了的仿皮。用“假”材料制作这些做工考究的服装可谓是对如今奢侈品定位下的一则评语。当然Watanabe也在系列中包括了他颇受欢迎的丹宁设计，这些可是品牌的生计。在秀场几乎每个时尚编辑身上都可以看到补丁式的牛仔裤，这就是Watanabe的过人之处，他可以把抽象理念和商业价值结合。最后几个造型以野鸡毛装饰，野鸡毛在头发上朝四面散开，犹如那是它们一直以来生长的地方。虽然采用的有些原料是“假，”但感应却是真的，此秀是由内而发的时尚的最高境界。 Haider Ackermann（点击查看秀场盛况）一直统治着他自己的部落。他走自己的路，而且走得很直。在2014年春夏，剪裁任然是系列的重头戏，但这次他运用了反光布料和金属色丝绸，有时候还加上手风琴印花，它们都被制作成了男性化的夹克再搭配自由展开延伸到髋部然后留下缕缕浪漫下摆的衬衫。要融入Ackermann的部落，你得是一个对自我有着准确认识的女人，对服装持有艰信。 巴黎还存在着一个属于Givenchy（点击查看秀场盛况）的部落。Riccardo Tisci所设计的运动衫、T恤和独特印花的崛起已经不是一朝一夕。在2014年春夏秀场，他却决定要突破，避开这些习以为常的噱头。被撞得偏题鳞伤的车重叠在秀场中央（参考来自David Cronenberg的电影），非洲特色十足的鼓声作为背景音乐，此情此景与赤土色和沙漠色的艺术褶皱裙装浑然天成。视觉上的冲击（除了一些闪闪亮片的点缀）在这高级定制级别的工艺面前显得微不足道，无疑Givenchy又成长了。匠心独运的Swarovski水晶面具将我们引入了Givenchy部落。 和2014年春夏整体清新而简约的设计理念相得益彰的是Viktor & Rolf（点击查看秀场盛况）对学生制服的最新诠释。用打褶衣领制成的灰色羊毛裙由其让人记忆犹新。我喜欢任何以学院装为灵感的设计，所以那些饰章装点的衬衣自然成为我的最爱。Tsumori Chisato（点击查看秀场盛况）往返游历了亚洲各国，同时在主题单原的系列中为我们图解了这次经历。不时，风格趋势显得过于喜剧化，然而Chisato的“卡哇伊”感应总是扭转乾坤。丹宁品牌Acne（点击查看秀场盛况）以对航海风的新奇演绎回归了品牌的丹宁精髓。三扣的水手夹克和条纹布套装标志着一个更简洁、不如从前怪诞的系列。我喜爱系列中以摩登方式演绎的水手裙，它看起来清新又有亲和力。Tabitha Simmons的鞋是时尚编辑们的“圈内人”必备鞋，这是因为她本人就是一个时尚编辑（Tabitha Simmons是美国版《Vogue》杂志的特约编辑）也深知时尚触觉敏锐的女人们想如何装点她们的脚。我是她作品的大粉丝，所以看到品牌经典的Alexa平底鞋有了更多颜色我很是兴奋，近看可以发现的蝴蝶印花也非常讨喜。 自从Humberto Leon和Carol Lim接手，Kenzo（点击查看秀场盛况）就开始了其对潮流文化爆炸性的影响。此次他们视觉性极强的积极美学得以继续，但Lim和Leon也带来了突破。我们被带到了巴黎近郊的一个由盛满水的扬声器装饰的洞穴似场地。这些扬声器开始随着碰碰跳的基线震动，然后一面水墙突显在T台起点。模特们随之亮相，她们看上去对此壮观的水墙有点不解。此系列的主题是拯救海洋与加州之“酷，”这一切顺理成章，因为Lim和Leon就是在加州长大的。清爽、运动又带有描述鱼与大海的印花形成的特殊质地，Lim和Leon的寓意得到了良好的体现。他们合作Blue Marine海洋保护慈善基金来激起人们对过分捕捞和海洋污染的关注。于是我们看到了一个印有“No Fish, No Nothing没有鱼，就什么都没有”字样的毛衣。这定会成为下一季“du jour最当今”的毛衣，最棒的是其收益背后是正能量的影响。我会购买那些带拉链的水族扎染加州包和最新推出的厚实嵌板运动鞋。 你要相信Comme des Garcons（点击查看秀场盛况）总是能够抛出曲线球。Rei Kawakubo一直以来都拒绝遵循时尚界的规则，但本次秀更加强调了这一点。23个造型一一亮相同时每一个又有独特的个性。造型间经常几乎毫无联系，除了主线上的维多利亚风格元素与3-D廓形的融合。最有力量的一点是其对服装和商品的拒绝，这是我们自本季时装周开始就多次看到的。Kawakubo当然也擅长于制衣，只要走进她的陈列室，你就可以看到她将销售给顾客的服装，如可爱的流苏边T恤、讨喜的透视针织品和带弗拉门科舞风格的聚乙烯合成纸连衣裙）。但是秀的主角却并不是服装，而是向设计师自己节奏的继续迈进和对时尚中的艺术真谛的不懈坚持。 Céline（点击查看秀场盛况）则抛出了一个截然不同的曲线球。这场秀的主角是服装，而且是让人难以抗拒的服装。Phoebe Philo的确改变了玩法，她的灵感来自你可能会在80年代的后现代主义设计中看到的抢眼原色图画痕迹。今天我们看到了在Céline前所未见的生命力，一切看起来都更自由和让人愉悦。这让我联想到80年代的设计师如Michael Vollbract或Bodymap。没有改变的是Philo在原材料上的冒险尝试，如击穿裙子的巨大金属圈、编织的提花与针织和对寻常网眼背心的不寻常演绎。显而易见，系列呈现了许多让Céline忠实粉丝热血沸腾的设计无论是极简还是印花。正如伴随此秀拉开帷幕的George Michael配乐，《Freedom自由》是这个系列的宗旨。 Vogue独家：名博主Susie Lau的巴黎时装周日记二 Vogue独家：名博主Susie Lau的巴黎时装周日记一 (责任编辑：admin) |